Діагностика дрилі на швидку руку

Щоб точно дізнатися, чому зламалася ваша дриль або що не так з шурупокрутом, потрібно віддати інструмент на діагностику в сервісний центр. Але є безліч прямих і непрямих ознак, за якими можна приблизно з'ясувати, в якому саме вузлі виникли проблеми.

  • Якщо дриль взагалі не вмикається (і навіть не гуде), то проблеми практично сто відсотків криються в електричній частині. Причому проблема може бути будь-якого масштабу: від смішної (засмічення контактів на кнопці) до великої (перегорання двигуна або електронного блоку управління).
  • Якщо електроінструмент працює абияк, з перебоями, і відчайдушно іскрить, то проблема, швидше за все, знаходиться в районі якоря, колектора або щіток. Саме з колекторно-щітковим вузлом пов'язані більшість несправностей, з-за яких дрилі та шурупокрути працюють не так добре, як від них очікують.
  • Якщо під час роботи з'явилися дивні звуки, яких раніше не було (писк, хрускіт, завивання), або з'явилися дивні вібрації та стукіт, то проблема, ймовірно, пов'язана з механічною частиною. «Верещати», наприклад, можуть підшипники, «хрустіти» — шестерні, а «стукати» — вал або патрон.
  • Якщо двигун дрилі гуде, а патрон не обертається, то причина напевно полягає в поломці редуктора або заклинюванні валу. Несправний редуктор чи вал також можуть послужити причиною того, що дриль крутить свердло не так швидко, як хотілося б, а шурупокрут — обертає біту не з тим зусиллям, що належить.
  • Якщо без видимої причини впала потужність, то це може бути пов'язано зі зростанням втрат: механічних або електричних. У деяких випадках причиною падіння потужності може бути засмічення підшипників, які обертаються не так вільно, як раніше. Іноді проблема полягає в підгорілих обмотках якоря, з-за яких збільшується опір в ланцюзі, і двигун стає нездатним розвивати свою паспортну потужність.
  • Якщо дриль перегрівається, димить чи пахне паленим, то проблема може бути будь-яка: механічна, електрична, засмічення, зношення або банальне пошкодження через недбалу експлуатацію. Нерідко причина криється у тому, що хтось вирішив «задати жару» й піддав інструмент навантажень, на які він не розрахований.

Отже, ми коротко розібралися, чому може погано працювати дриль, шурупокрут або перфоратор. Далі розглянемо типові причини несправностей більш докладно і розіб'ємо їх на кілька категорій: від проблем, що усуваються відносно легко, до випадків, коли ремонт недоцільний.

Маленький шурупокрут Makita в розібраному стані.

Зовсім не поломки

Деякі проблеми з дрилями та шурупокрутами навіть не можна назвати несправностями. До таких прикрих неприємностей можна віднести зношення колекторних щіток. Графітові щітки — це витратний матеріал (іноді дрилі продаються одразу з запасним комплектом). Вони більш-менш стандартизовані, найчастіше взаємозамінні (ходові розміри підходять до інструментів різних марок) і коштують буквально копійки. У багатьох дрилів для заміни щіток навіть не потрібно відкривати корпус. Це можна зробити без розбирання електроінструменту, якщо виробник для доступу всередину передбачив спеціальні вікна, прикриті заглушками. Потужний електроінструмент, як перфоратор, подекуди оснащується спеціальними індикаторами, які підказують, що прийшла пора замінити щітки.

Популярні шурупокрути

Якщо індикатор відсутній, то щітки самі дадуть знати про те, що вони зносилися. Найяскравішою (в прямому і переносному сенсі) ознакою зносу є потужні іскри, які видно крізь прорізи корпуса і вентиляційні отвори. Ще одна непряма ознака — робота інструменту з перебоями та ривками. Іскри виникають через те, що щітки не до кінця притискаються пружинками до колектора. Іскріння супроводжується виділенням тепла. Крім диму і запаху гару, які супроводжують іскри, небезпека криється в тому, що із-за перегріву колекторні пластини можуть деформуватися і відпаятися від основи колектора. Тобто, не помінявши вчасно щітки, ви запросто можете «запороти» якір двигуна.

Процес заміни щіток на прикладі шурупокрута DeWALT.

Описаних вище «візуальних ефектів» майже не буває у дрилів і шурупокрутів з безщітковими двигунами. У них взагалі багато переваг перед інструментами з традиційними двигунами (правда, і ціна чимала). Якщо щось легенько іскрить всередині безщіткового шурупокрута під навантаженнями, то це гальма двигуна (і це цілком нормальне явище, а не несправність).

Популярні дрилі

Майже не поломки

Зустрічаються і неполадки, які лише виглядають моторошно, але можуть бути легко усунені за допомогою викрутки, наждачного паперу і пари міцних слів в адресу виробника інструменту.

  • Якщо дриль просто не вмикається, почніть з перевірки дроту. Зазвичай кабель перетирається біля виделки або (що трапляється частіше) на вході в руків'я. Силовий дріт можна легко і швидко змінити на будь-який інший з таким же перетином жили. Якщо проблема не в кабелі живлення, то час розкривати корпус і перевіряти внутрішню проводку. Буває, що дроти всередині дрилі відриваються або відпаюються, якщо виробник не приділяє належної уваги контролю якості своєї продукції.
  • Труднощі з включенням дрилі або шурупокрута можуть бути пов'язані із засміченням кнопок і контактів. Це властиво усім перемикачам: пускова кнопка, регулятор обертів і повзунок реверса. Якщо вони залипають або туго рухаються, варто розкрити інструмент і гарненько почистити його від пилу, продуваючи стисненим повітрям. Всі контакти слід ретельно протерти спиртом і зачистити тонкою дрібнозернистою шкіркою. Це досить клопітка робота (адже контакти та деталі кнопок досить дрібні).
  • Іноді патрон дрилі погано тримає, і оснащення в ньому просто бовтається. Нерідко трапляється, що зубчастий вінець зносився, і неможливо нормально затягнути свердло ключем. Ці проблеми усуваються одним-єдиним способом — заміною патрона.
  • Якщо від нової дрилі при першому ж включенні смердить, як з вихлопної труби автомобіля, то це не завжди є ознакою серйозної проблеми. Таке трапляється, якщо в редуктор або підшипники закладено надто багато мастила. Витісняючись через щілини та потрапляючи на нагріті частини інструменту, надлишки солідолу підгорає і створює характерний запах. Проблема вирішується розбиранням інструменту (з втратою гарантії) і видаленням надлишків мастила.
Акумуляторний шурупокрут Bosch в розібраному стані.

Серйозні неприємності

Деякі несправності, на відміну від описаних вище, можуть завдати купу клопотів і влетіти в копієчку.

Надмірний нагрів підшипників дрилі (який іноді можна розпізнати по диму і запаху горілої пластмаси, а також тугому обертанню патрона і гучному «писку») свідчить про серйозні проблеми. Деталь, нагріта до червоного, може поплавити пластиковий корпус інструменту. При плавленні пластик втрачає свою форму і з'являється значний люфт в деталях. Якщо підшипник не змазати чи замінити, то з часом він цілком зруйнується від перегріву, або заклинить якір. А доки цілком не розлетиться на шматки, буде псувати вам нерви гучним виттям і відбирати частину потужності двигуна.

Якщо ударний дриль перестав брати бетон і цеглу, це означає, що його ударний механізм повністю зносився. Електричний дриль влаштована не так, як перфоратор. Замість «п'яного» підшипника або кривошипно-шатунного механізму у неї є два храповики з хвилястими поверхнями, які ковзають один по одному, забезпечуючи легкі удари по бетону свердлом. З часом ці «хвилі» природним чином зношуються, храповики перетворюються на плоскі шайби, і дриль або шурупокрут, що раніше могли вільно свердлити бетон, перетворюються у звичайний безударний інструмент. Відновити роботу в режимі свердління з ударом можна тільки шляхом ремонту з заміною зношених деталей. Тому, якщо вам потрібно свердлити бетон не час від часу, а регулярно, то краще відразу купити нормальний перфоратор.

3-режимний перфоратор Bosch в розібраному стані.

Майже безнадійні випадки

Серйозні поломки двигунів і редукторів — це майже вирок. Ми використовуємо слово «майже», тому що ремонт з повним відновленням функцій інструмента все ж таки можливий. Але іноді (особливо у разі безщіткового електроінструменту) вартість ремонту порівнянна з ціною нового пристрою.

Причинами виходу двигуна з ладу можуть бути:

  • брак чи просто погана якість виготовлення — двигуни, у яких обмотка навита з тонкою або неякісної мідного дроту, просто не витримують тривалої роботи або великих навантажень і перегорають, випускаючи дух у вигляді густого сизого диму;
  • порушення ізоляції та замикання — «бронювання» електромотора (тобто, термостійкий лак, яким рясно вкриті обмотки) може бути пошкоджено в результаті впливу абразивних частинок (пилу, частинок металу, дрібної бетонної крихти), що потрапляють всередину корпуса дрилі під час роботи.

Редуктори у дрилів ламаються через низьку якість металу, незагартованих шестерень, відсутність мастила або (що трапляється набагато частіше) внаслідок надмірних навантажень. Якщо «злизані» шліци на валу або відламалися зуби у шестерні, то весь вузол потрібно перебирати або міняти цілком. Самостійно планетарний редуктор дрилі або шурупокрута краще не розбирати (крім тих випадків, коли виконується лише заміна мастила), тому що в ньому дуже багато дрібних деталей: шестерні, шайбочок і ущільнювачів.

Безщітковий шурупокрут Kobalt в розібраному стані.

Підіб'ємо підсумки

Є безліч причин, через які електроінструмент може іскрити, диміти, гудіти та вібрувати при роботі. Багато з них пов'язані з неправильною експлуатацією і надмірними навантаженнями. Тому вибирати шурупокрути та дрилі потрібно правильно, виходячи з конкретних завдань і умов роботи. А якщо просто потрібен хороший інструмент, то варто звернути увагу на продукцію Bosch, DeWALT, Makita, Metabo, AEG або іншої фірми з чудовою репутацією. У перерахованих виробників є сервісні центри майже в кожному регіоні країни, і купити запчастини для дрилів і шурупокрутів цих марок можна практично вільно.