Jak dobrać obiektyw do aparatu?

Pierwszą rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę przy wyborze i zakupie obiektywu, jest rodzaj mocowania, z którego korzysta Twój aparat. W literaturze technicznej określany jest jako „bagnet” lub „mocowanie systemowe”. Ważne jest, aby mocowanie aparatu pasowało do zastosowanego w wybranym obiektywie. Nieprzestrzeganie tej prostej zasady prawie gwarantuje uszkodzenie matrycy aparatu.

Każdy producent ma własny system mocowania, a przede wszystkim go popularyzuje, ograniczając możliwość stosowania obiektywów konkurencji. Tak więc obiektyw Nikona z reguły nie może być używany z aparatami Sony. Co więcej: w systemie jednego producenta może być kilka podsystemów. Na przykład Canon używa jednocześnie trzech różnych mocowań - EF, EF-S i EF-M. Sony ma A i E. Dlatego przed zakupem obiektywu ważne jest, aby sprawdzić, jakiego mocowania używa Twój aparat.

Jednak niektóre systemy nadal mają wzajemne wsparcie. Na przykład wszystkie aparaty Canon z mocowaniem EF-S są kompatybilne z obiektywami EF. Ale jednocześnie aparaty z EF nie obsługują obiektywów EF-S. Kolejny przykład: system Mikro 4/3 jest kompatybilny ze wszystkimi producentami, którzy stosują mocowanie Mikro 4/3 (mowa w tym przypadku o aparatach Olympus, Panasonic i Kodak Pixpro S-1).

Drugą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę przy wyborze obiektywu, jest fizyczny rozmiar matrycy, do której obiektyw jest przeznaczony. Każdy aparat cyfrowy ma matrycę o określonej wielkości. Modele lustrzanek i bezlusterkowców są najczęściej wyposażone w matryce formatu APS-C. Aparaty bezlusterkowe czasami wykorzystują również matryce Mikro 4/3 lub 1”, a lustrzanki na poziomie profesjonalnym wykorzystują pełną klatkę lub dużą klatkę.

Łatwiej i taniej jest zrobić obiektyw do aparatów z matrycami APS-C niż do dużego formatu pełnoklatkowego lub dużej klatki. Ale niestety obiektywy APS-C nie nadają się do pełnego wykorzystania w połączeniu z aparatami pełnoklatkowymi. Powodem jest to, że nie mają wystarczającej rozdzielczości, aby wykorzystać pełny rozmiar matrycy. Z tego powodu krawędzie ramy są przyciemnione. Wśród fotografów efekt ten nazywany jest „winietowaniem”. W efekcie na wyjściu otrzymujemy obraz nienadający się do wykorzystania w większości gatunków fotografii.

Z drugiej strony obiektywy przeznaczone do dużego formatu (pełna klatka i duża klatka) są w pełni przystosowane do mniejszych matryc. Ale w tym przypadku jest kilka niuansów, o których warto wiedzieć. Jednym z nich jest tzw.

Crop to współczynnik warunkowy, który odzwierciedla, jak bardzo użyta matryca jest mniejsza w porównaniu z matrycą pełnoklatkową. Referencyjny rozmiar matrycy to 36x24 mm (czyli pełna klatka). Weźmy na przykład aparat Nikon D7200 body wyposażony w sensor APS-C (jego fizyczne wymiary to 25,1x16,7 mm). W tym przypadku współczynnik crop wynosi 1,5, ponieważ przekątna ramki matrycy jest 1,5 raza mniejsza niż w przypadku odniesienia.

Załóżmy, że masz pełnoklatkowy obiektyw o ogniskowej 50 mm. Jeśli chcesz zainstalować go na aparacie Nikon D7200 (a pamiętaj, że ma matrycę APS-C), to wyjściowa ramka zostanie przycięta tak, jakbyś używał obiektywu o ogniskowej 75 mm zamiast 50 mm , czyli w rzeczywistości. Nie jest to efekt optyczny, a realny obraz, który pada na matrycę aparatu. Faktem jest, że obiektyw przekazuje obraz „spodziewając się”, że padnie na matrycę 36x24 mm. Ale ponieważ Nikon D7200 ma fizyczny rozmiar 25,1x16,7 mm, kadr jest przycięty. Aby obliczyć rzeczywistą ogniskową, należy pomnożyć rzeczywistą ogniskową obiektywu przez kadr matrycy (w powyższym przykładzie pomnożyliśmy 50mm przez 1,5, co dało nam 75mm).

Separacja soczewek według typu

Mimo podobnego wyglądu obiektywy dzielą się na kilka typów, z których każdy przeznaczony jest do konkretnych zadań.

Obiektywy szerokokątne

Kategoria szerokokątna obejmuje obiektywy o bardzo szerokim pokryciu sceny. Przede wszystkim dotyczy to modeli o ogniskowej 8-25 mm. Ich zakres jest dość szeroki, ale najczęściej jest to fotografowanie krajobrazu i architektury, fotografowanie grupy ludzi i inne gatunki, w których fotografia wymaga maksymalnego uchwycenia przestrzeni.

Warto zauważyć, że w tej kategorii znajdują się również tzw. soczewki „rybie oko” lub „rybie oko” (w języku angielskim „rybie oko”). Zdjęcia nimi robione mogą mieć bardzo duże pole widzenia (do 180°). Obiektywy typu rybie oko mają nieskorygowaną dystorsję, dlatego obraz na zdjęciu może wydawać się wypukły, a nawet zaokrąglony. Ze względu na wąską specjalizację nie cieszą się dużą popularnością, raczej nie zobaczysz ich w architekturze czy klasycznej fotografii portretowej. Taki obiektyw jest często używany do fotografowania panoram (w tym 3D), sportów ulicznych lub podczas fotografowania w wąskiej przestrzeni.

Soczewki uniwersalne

Słowo „uniwersalne” w nazwie tej kategorii mówi samo za siebie – takie obiektywy mają najszerszy zakres ogniskowych i zakres zastosowań. Standardowy obiektyw ogólnego przeznaczenia to model 18-55 mm. Używając 18 mm możesz spróbować swoich sił w fotografowaniu krajobrazu, architektury lub w pomieszczeniach. A 55 mm pomoże zrobić wysokiej jakości portret z pięknym bokeh, bez zniekształcania kształtu twarzy. Najczęściej to te obiektywy są dostarczane z aparatami kitowymi.

Na rynku dostępne są również uniwersalne superzoomy o ogniskowej 50-250 mm. Można je wykorzystać do strzelania w przestronnym pomieszczeniu, a także do polowania na zwierzęta.

Naprawić

Poprawki nazywane są obiektywami o stałej ogniskowej. W praktyce oznacza to, że nie będziesz mógł powiększać ani pomniejszać (pomniejszać) obrazu. Takie rozwiązanie ma kilka zalet, które na pierwszy rzut oka nie są oczywiste. Po pierwsze, konstrukcja obiektywu jest prawie całkowicie pozbawiona ruchomych elementów, co oznacza, że nie przepuszcza powietrza i tak naprawdę nie wciąga kurzu. Po drugie, jakość zdjęć w poprawkach jest często wyższa. Po trzecie, doskonale „rozmywają” tło (ten efekt nazywa się bokeh), choć pozycja ta dotyczy głównie modeli z długim ogniskiem.

teleobiektyw

Teleobiektyw to model, którego ogniskowe pozwalają na fotografowanie obiektów z odległości 50 metrów bez utraty jakości. Zazwyczaj zakres ogniskowych mieści się w przedziale 70-300mm. Warto zauważyć, że im dłuższa ogniskowa, tym bardziej zauważalne jest drganie aparatu. Oznacza to, że teleobiektyw powinien być używany tylko w połączeniu ze statywem, w przeciwnym razie zdjęcia będą rozmazane.

Teleobiektywy o zmiennej ogniskowej rzadko mają stałą przysłonę, a modele ze zmienną przysłoną są często dość „ciemne” (f/3,5 – f/5,6). Na przykład obiektyw 70-300 mm f/3,5-6,3 na długim końcu (300 mm) będzie fotografować przy minimalnej przysłonie f/6,3. Oznacza to, że przy pochmurnej pogodzie lub zmierzchu zrobienie ostrego zdjęcia będzie problematyczne. Rozwiązaniem może być zakup jasnego teleobiektywu o stałej ogniskowej.

Teleobiektywy są niezastąpione podczas fotografowania wydarzeń sportowych czy polowań na zwierzęta i ptaki, często wykorzystywane są przy fotografowaniu portretowym.

obiektyw makro

Obiektywy makro są używane w sytuacjach, w których trzeba sfotografować obiekt z jak najbliższej odległości iz dużym przybliżeniem. Taki obiektyw ma specjalną konstrukcję z przesuniętą przednią soczewką. Na rynku dostępne są również modele ze specjalną wysuwaną przednią soczewką, którą fotografowie żartobliwie nazywają „pniakiem”. Takie zwykłe obiektywy można przekształcić w obiektywy makro.

Wiadomo, że najlepszym rozwiązaniem do fotografowania makro będzie model ze stałą ogniskową. W takim przypadku zdjęcia będą ostrzejsze.

Zdecydowanie makrofotografię można wykonać bez specjalistycznego obiektywu, ale będzie to wymagało dodatkowych akcesoriów. Przede wszystkim obiektyw makro, który nakręca się na zewnętrzny gwint obiektywu. Efekt powiększenia nie będzie tak wspaniały, jak podczas fotografowania pełnowartościowym obiektywem, ale w przypadku fotografowania amatorskiego to w zupełności wystarczy.

Co więc wybrać?

Przed podjęciem decyzji o rodzaju soczewek warto poznać cele, do których dążysz.

Dobry portret można zrobić nawet obiektywem szerokokątnym, ale w tym przypadku nie dostaniemy pięknie rozmytego tła - do tego potrzebna jest jasna przysłona o ogniskowej 35-200 mm. Ale jeśli lubisz krajobrazy, nie możesz się obejść bez obiektywu szerokokątnego.

Najlepszym rozwiązaniem jest zawsze dobry kombi. Po raz pierwszy początkujący będzie miał dość niedrogiego, ale najlepiej szybkiego zoomu. Na przykład 24-70 mm f/2,8 lub 17-50 mm f/2,8. Dobry obiektyw portretowy to 50 mm f/1,8 lub 35 mm f/1,8. Pierwsza jest preferowana do portretów z bliska, druga pozwoli na wykonanie portretów pełnometrażowych ze względu na mniejszą ogniskową.

Jeśli chodzi o teleobiektywy, sprawa jest tu trochę bardziej skomplikowana, ponieważ wybór sprowadza się do – albo jakości, albo wszechstronności. Najlepszym wyborem dla początkującego będzie niedrogi obiektyw o ogniskowych 55-250mm f/4.0-5.6 lub 70-300mm f/4.0-5.6. Można też spojrzeć w stronę poprawek: model 200 mm f/4.0 nie jest tak drogi jak jasna wersja 200 m f/2.8, ale dla początkującego jest w sam raz.

Wielu fotografów kupuje kilka obiektywów do różnych zadań. Ale takie rozwiązanie nie jest dostępne dla wszystkich. Planując zakup obiektywu należy rozważyć plusy i minusy i poprzestać na modelu, który w jak największym stopniu zaspokoi Twoje potrzeby.