Filtry fotograficzne w fotografii cyfrowej

Zanim przejdziemy do wyboru i zakupu filtra światła, przyjrzyjmy się rodzajom tych produktów oraz podstawowym sposobom ich stosowania. Zacznijmy od tych, które powinny znaleźć się na każdym obiektywie w każdej (prawie każdej, żeby być absolutnie celną) sytuacji zdjęciowej.

Filtry ochronne

Głównym zadaniem filtrów ochronnych jest ochrona przedniej soczewki obiektywu przed niekorzystnym wpływem środowiska zewnętrznego: zarysowaniami, kurzem, płynami itp. W sytuacjach krytycznych (upadek, uderzenie) filtr ochronny jest w stanie uratować obiektyw, aczkolwiek kosztem jego „życia”.

Jedynym kryterium wyboru ochronnego filtra światła jest minimalny wpływ na obraz. Sprawdzenie jakości jest dość proste: zamontuj aparat na solidnym statywie, zrób próbne zdjęcia statycznej sceny w stałych warunkach oświetleniowych z filtrem i bez. Następnie otwórz pliki w edytorze graficznym obsługującym warstwy, różne tryby mieszania i poziomy (Poziomy). Umieść zdjęcie z filtrem światła na warstwie nad zdjęciem bez filtra światła i wybierz tryb mieszania Różnica (różnica), jeśli podczas fotografowania aparat nadal się przesuwa, wyrównaj obrazy. W idealnym przypadku warto uzyskać całkowicie czarny obraz, co oznacza, że nie ma różnicy między obrazami. Następnie uwydatnij różnice za pomocą narzędzia Poziomy. W większości przypadków pojawi się kolorowy szum. To normalne, bo nie może być idealnego powtórzenia dwóch klatek jednym aparatem - zmienia się napięcie zasilania, temperatura matrycy itp. Jeśli jednak zauważysz dominującą barwę szumu lub nawet kontury obiektów, lepiej nie używać takiego filtra. Daje to albo fałszywą kolorystykę, albo, co gorsza, zniekształcenie.

Ochronny filtr światła nie może wpływać na przechodzące przez niego światło. Jego głównym zadaniem jest ochrona obiektywu przed uszkodzeniem.

Filtr wiązki służy do tworzenia widocznych wiązek ze źródeł światła na zdjęciach. (zdjęcie po lewej - z filtrem, po prawej - bez)

filtry UV

W przeciwieństwie do „klasycznych” filtrów ochronnych, filtry ultrafioletowe wpływają na przechodzące przez nie światło, blokując jego wysokoenergetyczny składnik ultrafioletowy. Bardzo często kupowane są ze względu na oszczędność kosztów. Okazuje się, że jest to rozwiązanie 2 w 1. O ile nie fotografujesz w sztucznym świetle UV za pomocą zmodyfikowanego aparatu, ten krok jest tego wart.

Filtry UV są niezastąpione przy fotografowaniu w górach i na morzu, gdzie udział promieniowania krótkofalowego niewidocznego dla oka jest większy niż zwykle(ze względu na mniejszą absorpcję przez atmosferę i ponowne odbicia). Chociaż prawie nie zauważamy promieniowania ultrafioletowego, matryca aparatu cyfrowego digitalizuje je, co prowadzi do nieprzyjemnego zimnego zabarwienia i zmniejszenia ogólnego kontrastu (efekt zamglenia).

Filtr polaryzacyjny(zdjęcie powyżej) usuwa odbicia z przedmioty niemetalowe, głównie szkło

Filtry polaryzacyjne

Szczegółowe wyjaśnienie zasady działania filtra polaryzacyjnego wykracza poza zakres tego materiału. Istnieją dwa powszechne przypadki użycia polaryzacji światła w fotografii i jeden rzadki.

Po pierwsze, podczas fotografowania krajobrazów niezbędny jest filtr polaryzacyjny. Pozwala na zwiększenie nasycenia niebieskich obszarów nieba oraz zwiększa kontrast chmur, czyniąc je obszernymi, „dramatycznymi”. Jako bonus uzyskasz pewną redukcję zimnego tonu, co sprawi, że ramka będzie przyjemniejsza dla oka.

Po drugie filtr polaryzacyjny usuwa odbicia od obiektów niemetalicznych, przede wszystkim szkła. Dzięki temu obiekty znajdujące się za nimi, na przykład za witrynami sklepowymi, są znacznie lepiej widoczne, a odbicia otaczającego świata nie odwracają uwagi od podmiotu.

Filtr polaryzacyjny usuwa również część odblasków z wody, nadając jej teksturę.

Rzadkim scenariuszem używania filtrów polaryzacyjnych jest tworzenie efektów. Spróbuj sfotografować przezroczysty plastikowy przedmiot, taki jak linijka, a zobaczysz dziwaczne przepełnienia kolorów.

Istnieją filtry polaryzacyjne kołowe (kołowe) i liniowe. Pierwszy to jedyny wybór dla posiadaczy lustrzanek. Faktem jest, że przy użyciu liniowej elektroniki kamery popełni błędy podczas pomiaru oświetlenia sceny, ponieważ lustro lub pryzmat również polaryzują światło. Błąd zależy od względnego położenia płaszczyzn polaryzacji i osiąga dwa etapy ekspozycji. Zarówno kołowe, jak i liniowe filtry polaryzacyjne są dostępne zarówno w wersji okrągłej, jak i kwadratowej, rodzaj polaryzatora nie jest związany z kształtem, jest to cecha konstrukcyjna.

Również filtr polaryzacyjny jest niezbędny przy fotografowaniu krajobrazów (zdjęcie po lewej - z filtrem, po prawej - bez niego)

Filtr polaryzacyjny jest przeciwwskazany do obiektywów, w których podczas ustawiania ostrości obraca się przednia soczewka z gwintem do przykręcania filtrów. Na szczęście są to dość rzadkie. Faktem jest, że wynik działania filtra polaryzacyjnego zależy od jego orientacji względem osi optycznej soczewki. Przed wykonaniem zdjęcia filtr obraca się, aż do uzyskania pożądanego efektu. Jeśli kolejne ogniskowanie obróci filtr, należy obrócić go ponownie.

Filtry o neutralnej gęstości

Filtry o neutralnej gęstości wpływają na wszystkie kolory w widmie jednakowo (w rzeczywistości prawie tak samo), zmniejszając całkowitą ilość światła wpadającego do obiektywu.

Dlaczego jest to potrzebne? Są dwie odpowiedzi. Po pierwsze, filtr o neutralnej gęstości pozwala ustawić wystarczająco długą ekspozycję, aby rozmyć poruszające się obiekty w jasnym świetle dziennym, przede wszystkim płynącą wodę w krajobrazie.

Przykład zastosowania filtra o neutralnej gęstości na poniższym zdjęciu, powyższe zdjęcie zostało zrobione bez filtrów

Po drugie, filtr o neutralnej gęstości umożliwia fotografowanie przy szerokich przysłonach w warunkach bardzo intensywnego oświetlenia sceny, na przykład do portretów w plenerze. Jak wiadomo, otwarta przysłona pozwala zmniejszyć głębię ostrości w celu wizualnego oddzielenia obiektu od tła. Oczywiście nowoczesne aparaty cyfrowe z migawką elektroniczną pozwalają na ustawienie czasów otwarcia migawki do 1/32 000 sekundy, ale gdy technologia jest w fazie rozwoju i jeśli w kadrze znajdują się poruszające się obiekty, efekt wygląda komicznie.

Filtry o neutralnej gęstości są oznaczone zgodnie ze stopniem redukcji strumienia świetlnego, 2x oznacza, że ilość światła zostanie zmniejszona o połowę, a to odpowiada jednemu krokowi naświetlania tj. przysłonę można zwiększyć o jedną wartość całkowitą.

Dystrybucja otrzymała modele z wielokrotnością x2, x4, x8 i x16. Istnieją jednak prawie nieprzezroczyste x1000, które pozwalają wydłużyć czas otwarcia migawki o 10 kroków ekspozycji.

Dostępne są modele z regulacją krycia, które w rzeczywistości są parą filtrów polaryzacyjnych. Podczas obrotu zmienia się płaszczyzna polaryzacji, gdy się przecinają, filtr światła prawie nie przepuszcza światła, gdy są równoległe, przepuszcza około połowy.

Nie wszystkie filtry ND są takie same. Niektóre tanie modele mogą dawać fałszywe zabarwienie przechodzącego przez nie strumienia świetlnego. Oczywiście nikt nie zrezygnował z niestandardowego balansu bieli, jednak zmiana składu spektralnego prowadzi do rozjaśnienia/przyciemnienia niektórych obiektów, co może być niepożądane. Weryfikacja polega na nakręceniu statycznej sceny testowej (nawet z ręki), a następnie ocenie wyników wskaźników cyfrowych w edytorze graficznym. Lepiej analizować w modelu Lab, gdzie jasność jest określana osobno i może się zmieniać, w każdym wariancie RGB trudniej jest zrozumieć, czy występuje przesunięcie. Niektóre modele z dużą krotnością ocieplają obraz, przed tym ostrzega producent.

Filtry podczerwieni

Filtry podczerwieni blokują część widma widzialnego dla oka i przepuszczają promieniowanie długofalowe (od 700 nm), umożliwiając fotografowanie w niewidzialnym świetle.

Takie kadry wyglądają specyficznie: ponieważ zieleń odbija znaczną część promieniowania podczerwonego, okazuje się być prawie biała, podczas gdy niebo i woda pochłaniają, przez co wychodzą ciemne. W efekcie krajobraz staje się „zimowy”, chmury – bardzo teksturowane.

Przed zakupem filtra podczerwieni należy upewnić się, że kamera jest wrażliwa na tę część widma. Najprostszym sposobem na to jest zrobienie zdjęcia pilota na podczerwień LED. Jeśli widzisz go przez filtr po naciśnięciu dowolnego przycisku, możesz strzelać. Alternatywną opcją jest modyfikacja aparatu. W ramach tego niemal nieodwracalnego zabiegu usuwa się filtr znajdujący się na matrycy, urządzenie stanie się praktycznie nienadające się do filmowania bez filtra światła, utracisz gwarancję producenta. Nie wszystkie aparaty da się ulepszyć, bo niektórzy producenci nie stosują osobnego filtra w postaci płytki, ale natryskują powłokę bezpośrednio na chip matrycy.

Fotografując niezmodernizowanym aparatem, przygotuj się na długie (jednostki lub nawet dziesiątki sekund) czasy otwarcia migawki. Zmodernizowane urządzenia umożliwiają fotografowanie z ręki przy czasach otwarcia migawki w setnych częściach sekundy. Przy fotografowaniu lustrzankami, ręczne ustawianie ostrości (i kadrowanie) jest dalekie od zawsze możliwe, tylko tryb Live View oszczędza, ale bezlusterkowce, na których fotograf widzi zdigitalizowany i przetworzony obraz, są idealnym rozwiązaniem.

Filtry podczerwieni przepuszczają promieniowanie długofalowe (od 700 nm), co pozwala na fotografowanie w niewidzialnym świetle (górne zdjęcie - z filtrem, dolne - bez)

Filtry gradientowe

Filtry gradientowe pozwalają wyrównać jasność w różnych częściach sceny, aby uniknąć wychodzenia poza granice zakresu dynamicznego matrycy oraz uniknąć utraty szczegółów w obszarach prześwietlonych lub niedoświetlonych. Z reguły używa się ich przy fotografowaniu krajobrazów, gdzie niebo jest znacznie jaśniejsze niż ziemia.

Lepiej zaopatrzyć się w kwadratowe filtry gradalne z uchwytem, pozwoli to na ustawienie obszaru zaciemniania w odpowiednim miejscu w kadrze, natomiast w okrągłych przykręcanych do obiektywu trzeba będzie wykadrować scenę w oparciu o możliwości filtra.

Istnieją nie tylko filtry neutralne gradientowe, niektórzy producenci oferują również filtry kolorowe.

obiektywy makro

Obiektywy makro są przeznaczone do ustawiania ostrości na obiektach znajdujących się blisko przedniej soczewki obiektywu, w wyniku czego te ostatnie zajmują wystarczającą powierzchnię w kadrze i odpowiednio wyglądają w powiększeniu. W rzeczywistości makrosoczewki są szkłem powiększającym, nawet powiększenie jest wskazywane w ten sam sposób.

Jeśli chcesz robić zdjęcia makro, a nie masz jeszcze pieniędzy na specjalny obiektyw, obiektyw makro to dobry wybór, przynajmniej pozwala zrozumieć, czy naprawdę interesują Cię miniatury.

Prawo zachowania działa przy zakupie makrosoczewek: jeśli gdzieś dotrze, to na pewno gdzieś się zmniejszy. Oszczędzając pieniądze, zyskujesz większą aberrację chromatyczną i gorszą ostrość, szczególnie na brzegach kadru.

Obiektywy makro dają najlepszy wynik (pod względem powiększenia) podczas pracy z teleobiektywami(ogniskowa od 100 mm i więcej).

Jako alternatywę można polecić pierścienie makro, które montuje się między obiektywem a korpusem aparatu, jednak w tym przypadku może dojść do utraty kontaktu elektrycznego (w modelach budżetowych) i autofokusa. Pierścienie makro najlepiej stosować z obiektywami szerokokątnymi.

Filtry świetlne do tworzenia efektów

W osobnej kategorii należy wyróżnić filtry fotograficzne używane do tworzenia efektów wizualnych w czasie zdjęć. Najbardziej popularne są dwie odmiany - służąca do zmiękczania obrazu i tworzenia promieni wokół prześwietleń/źródeł światła.

Przykład zastosowania filtra zmiękczającego

Zmiękczające (tzw. „miękkie”) filtry zmniejszają kontrast i ostrość, dzięki czemu portrety (głównie damskie i dziecięce) wyglądają bardziej miękko, bardziej romantycznie. Wykorzystywane są również podczas fotografowania krajobrazów, dodając do sceny „zamglenie” i „niedopowiedzenie”. Efekt zastosowania filtrów zmiękczających jest bardzo trudny do zasymulowania w przetwarzaniu końcowym, ponieważ proste rozmycie nie dodaje jasnych aureoli wokół ciemnych obiektów.

Filtry fotograficzne do formowania promieni wokół olśnienia / źródeł światła różnią się ilością tych samych promieni - cztery (krzyż), sześć, osiem (gwiazda).

W fotografii wraz z rozwojem edytorów graficznych, a właściwie podłączonych do nich modułów, wtyczek, stosowanie takich filtrów świetlnych straciło na celu: efekt jest łatwiejszy do symulacji, dokładniej kontrolując parametry. Jednak podczas kręcenia wideo dają bardzo ciekawy obraz, jeśli są odpowiednio i właściwie wykorzystywane.

Średnica filtra

Większość filtrów jest okrągła i występuje w oprawkach o różnych średnicach. Oznacza to, że dla każdego obiektywu możesz wybrać własny filtr.

Ale co, jeśli w arsenale fotografa jest kilka obiektywów o różnych średnicach? Wybór należy do fotografa - albo kupić kilka filtrów o takim samym działaniu na światło przechodzące (co jest dość drogie, ale wygodne), albo zakupić filtr do największego obiektywu i zestaw przejściówek, które pozwalają zainstalować duży filtr na obiektywach o mniejszej średnicy (jest to tańsze, ale zmniejsza wydajność podczas filmowania).

Niestety w wielu przypadkach odwrotna opcja nie sprawdzi się: próba zamontowania małego filtra na dużym obiektywie doprowadzi do zaciemnienia na brzegach kadru, winietowania, a będzie silniejsze, im większa różnica średnic i krótsza ogniskowa.

Istnieje alternatywa dla okrągłych filtrów - systemy do stosowania kwadratowych (lub okrągłych, ale nie przykręcanych do soczewki, ale instalowanych w specjalnym uchwycie), które są produkowane np. przez francuską firmę Cokin i jej południowo-wschodnich naśladowców. To dobry wybór dla posiadaczy dużej floty optyki, jednak zdarzają się sytuacje strzeleckie, w których wymagane są dodatkowe środki, aby zablokować światło rozproszone. Brzmi to zawile, ale problem najczęściej rozwiązuje kawałek gęstej czarnej tkaniny, który należy przykryć obiektywem i uchwytem filtra.

Kupując, zwróć uwagę na wysokość ramy. W przypadku obiektywów szerokokątnych powinna być minimalna, w przeciwnym razie może pojawić się winietowanie.