Wszystko, co początkujący motocyklista musi wiedzieć o oponach motocyklowych

Opony muszą zapewniać niezawodną przyczepność, w zależności od rodzaju nawierzchni, na której jeździsz, stabilny ruch po linii prostej (przyspieszanie, ruch i zwalnianie), stabilny ruch w zakrętach, a także komfort jazdy (tłumienie wibracji, brak „hałaśliwości” itd.). Ponadto pożądane jest, aby opony były trwałe i odporne na zużycie.

Dlaczego przed jazdą należy sprawdzić stan i ciśnienie opon?

Wielu producentów w instrukcjach obsługi swoich motocykli, po części regulujących ich konserwację, zaleca sprawdzanie ciśnienia i stanu opon przed każdą jazdą. Być może początkującemu jeźdźcowi ta procedura wyda się niepotrzebna lub nieważna. Ale uwierz mi, jest to tak samo ważne i konieczne, jak przy wychodzeniu w kasku i sprzęcie ochronnym.

Opony należy sprawdzać przed każdą jazdą.

Podczas eksploatacji opony motocyklowe narażone są na wielokrotne obciążenia, czasem znacznie większe niż te, które wpływają na opony samochodowe. Są to siły tarcia, opory toczenia, siły bezwładności. Dodajmy do tego narodowe cechy nawierzchni drogi (doły, kamienie, ostre zakręty na posadzkach mostów) oraz obecność „gruzu drogowego” (szkło i inne obiekty na jezdni). Czasami spokojna wieczorna przejażdżka po mieście może sprawić, że opona stanie się bezużyteczna.

Zbyt niskie lub zbyt niskie ciśnienie w oponach utrudnia prowadzenie, przyspiesza zużycie opon i obniża komfort jazdy. Sprawdź ciśnienie w zimnych oponach, nie wcześniej niż trzy godziny po pracy. Zalecane wartości ciśnienia są podane w instrukcji i można je również powielić na osłonie łańcucha, ramie, wahadle. Z reguły rekomendacje zawierają dwie wartości – do jazdy solo i jazdy z pasażerem, a dla motocykli klasy enduro – również wartości do jazdy po drogach asfaltowych i w terenie. Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia i obciążenia opony wskazanego z boku opony lub w instrukcji obsługi pojazdu.

Jak rozpoznać, czy opony są zużyte?

Obserwacja stanu opony określi stopień zużycia

Większość znanych marek opon posiada wskaźniki zużycia, które można wykorzystać do łatwego określenia stopnia zużycia opony – są to takie występy w dolnej części rowków bieżnika. Gdy bieżnik się zużyje i przynajmniej jeden wskaźnik zbliży się do powierzchni bieżnej opony, bądź gotowy do jej wymiany. Lepiej wymienić bez czekania, aż wskaźnik zrówna się z powierzchnią roboczą opony.

Ponadto należy pamiętać o ustalonych prawnie tolerancjach głębokości resztkowej bieżnika. Najpopularniejszym standardem dla motocykli jest 0,8 mm (lub 1/32 cala, gdy używany jest zachodni system miar i wag). I tu chodzi nie tylko o zgodność z literą prawa, ale o to, że opona ze zużytym bieżnikiem znacznie traci zdolność odprowadzania wody z powierzchni styku.

A jeśli kolarzowi może się wydawać, że przyczepność „łysej” opony przy suchej pogodzie jest jeszcze lepsza, to w deszczu jazda na takiej oponie jest niezwykle niebezpieczna i dlatego niepożądana. Oprócz głębokości bieżnika warto zwrócić uwagę na stan opony jako całości – równomierność zużycia, brak nacięć i ciał obcych w oponie, brak pęcherzy i pęknięć na częściach bocznych, ramię opony.

Wybór nowych opon

Kupując opony należy przede wszystkim pamiętać o zasadzie - wybieraj tylko nowe! Kupno używanej opony to duże ryzyko. Nikt nie wie, ile cykli cieplnych przeszła zużyta opona. Opona to produkt złożony i zaawansowany technologicznie. Skład opony nie jest jednorodny, a dolne warstwy mogą szybciej się zużywać.

Rynek opon motocyklowych oferuje wiele marek i modeli. Wybierając opony, kieruj się zaleceniami producenta roweru, swoim stylem jazdy oraz przeznaczeniem motocykla i opon - opony turystyczne, sportowe, terenowe itp. Opony różnią się strukturalnie dla przedniej i tylnej osi, w oparciu o różne zadania i funkcje przednich i tylnych kół. Zaleca się montowanie opon tej samej marki i modelu na obu osiach.

Z założenia opony są, przez analogię do opon samochodowych, radialne i diagonalne. Różnica polega na umiejscowieniu kordów w strukturze opony. W oponie radialnej nitki bez zachodzących na siebie warstw przechodzą od jednej stopki do drugiej (oznaczone literą R - Radial). W ukośnych przecinają się nitki różnych warstw (oznaczone literą B-Bias).

Porównanie Bias i radialnej konstrukcji opon

Ze względu na cechy konstrukcyjne obszar barkowy opon radialnych ma gorszą wytrzymałość niż ukośne odpowiedniki. Opony radialne charakteryzują się niskim profilem i szerokim bieżnikiem, opony są w stanie wytrzymać duże prędkości, ale mniejsze obciążenia masowe na kole. Takie opony stosowane są głównie w motocyklach sportowych (drogowych), sportowo-turystycznych i miejskich. Opony Bias mają bardziej zaokrąglony kształt. Mają mocniejsze (i wyższe) ściany boczne i są używane w ciężkich rowerach szosowych, cruiserach, motocrossach i enduro.

Warto również zwrócić uwagę na obecność lub brak kamery w urządzeniu na kółkach. Felgi aluminiowe w większości nowoczesnych rowerów są dostarczane z oponą bezdętkową (taka opona byłaby oznaczona jako TL (tubeless)). Na tarczach szprychowych - komorowe (oznaczenie TT (typ tub)). Różnica między nimi jest zasadnicza, więc nie próbuj wzmacniać aparatu „tubeless” i odwrotnie.

W zależności od przeznaczenia opony, oprócz struktury wewnętrznej, inny jest również jej wzór bieżnika. Opony drogowe i turystyczne będą miały rowki odprowadzające wodę. Opony do wyścigów szosowych na suche nawierzchnie w ogóle nie mają wzoru bieżnika, tzw. slicków (eng. Slick - gładkie).

Opony drogowe z rowkami do odprowadzania wody

A bieżnik tego samego sportu, ale przeciwnie, opony deszczowe będą usiane rowkami drenażowymi. Opony terenowe i enduro będą miały większe lub mniejsze kolce, kolce symetryczne lub asymetryczne.

Opony „terenowe” do motocykli enduro

Twój motocykl jest zaprojektowany do jazdy na określonej gamie opon. Instrukcja poda właściwy rozmiar, często konkretny producent i model opony zamontowanej w oryginalnej konfiguracji. Rozważ oznaczenie tylnej opony na przykładzie motocykla Yamaha FZ6.

Oznakowanie będzie następujące - rozmiar 180/55 ZR17 M/C 73W, producent Bridgestone/BT021R BB, gdzie:

180 - szerokość profilu opony, mm;
55 - wysokość bocznej części (barku) opony,% szerokości;
ZR - opona radialna do dużych prędkości; 17 - średnica lądowania tarczy 17 cali;
M/C - opona motocyklowa;
73 - indeks obciążenia, nie więcej niż 365 kg na koło;
W - dopuszczalna prędkość do 270 km/h.

Istnieje również dodatkowe oznaczenie:

Tylne koło - montaż na tylnym kole (z przodu będzie to przednie koło);
Obrót(obok strzałki) - wskazuje kierunek obrotu koła, dla prawidłowego montażu;
TL (tubeless) - opona bezdętkowa(do większości nowoczesnych motocykli sportowych i drogowych), opona dętkowa będzie oznaczona jako TT (tube type) - częściej stosowana do motocykli enduro i motocross;
DOT(departament transportu US) - kod przypisany do konkretnego producenta opon przez Departament Transportu USA;
E (z cyfrą w kółku) - regulamin ONZ, zgodnie z oficjalną homologacją opon. W tym przypadku cyfra w kółku to kod kraju, który wydał homologację, a cyfry poza kółkiem to numer homologacji.
Cztery cyfry w owalu to data produkcji, dwie pierwsze to numer tygodnia w roku, a dwie ostatnie to rok produkcji.

Również kraj produkcji i inne oznaczenia pomocnicze są wskazane na oponie (może to być kod składu (mieszanki) opony, skrót nazwy technologii zastosowanej w produkcji itp.).

Streszczenie

Zaopatrz się w odpowiednie opony, zamontuj je przez profesjonalistę, utrzymuj ciśnienie pod kontrolą i regularnie sprawdzaj, unikaj wpadania na ostre przedmioty i śliskich powierzchni. Podczas montażu ważne jest przestrzeganie kierunku rzeźby bieżnika (wskazanego strzałką z boku opony). Po założeniu nowej opony jedź nią delikatnie przez pierwsze 100-200 km, unikając gwałtownych przyspieszeń, hamowania i ostrych zakrętów. W tym czasie opona mocno osadzi się na dysku, nabierze chropowatości powierzchni roboczej niezbędnej dla lepszej przyczepności. Zadbaj o swoje opony, a zapewnią Ci wiele kilometrów bezpiecznej i komfortowej jazdy.