Chcesz łosia?

Seria L obiektywów firmy Canon to po prostu symbol profesjonalnego obiektywu najwyższej klasy. Są to obiektywy odporne na kurz i wilgoć z wytrzymałym korpusem i wysokiej jakości obiektywami oraz dużą przysłoną. „Canon Elks” można rozpoznać po czerwonym pasku wokół soczewki. Oczywiście Nikon i inne firmy mają odpowiedniki jakości. Im wyższa klasa obiektywu, tym wyższa jego cena, więc od razu zdecyduj, ile chcesz wydać, zapoznaj się z obiektywami w odpowiednim przedziale cenowym. To normalne, że chce się Elkę, ale zawsze należy pamiętać o poziomie dochodów i o tym, że człowiek tworzy genialne zdjęcie, a technologia jest tylko dobrym pomocnikiem.

Czy wziąć „personel”?

Od razu doradzimy: w przypływie emocji lub ataku oszczędności nie spieszcie się z zakupem obiektywu „wieloryba” w komplecie z aparatem. Uwodzi oczywiście swoją ceną, ale nie we wszystkich modelach podoba mu się jakość. Topowe serie aparatów wyposażone są w znakomite obiektywy, ale te budżetowe są przeciętne, z małą przysłoną i nie zawsze dobrymi obiektywami. Dlatego czasami warto zapłacić trochę więcej i zakupić obiektyw osobno. Na przykład, jeśli kupisz budżetowy aparat Nikon D3100 18-55VR Kit, to jest on wyposażony w obiektyw Nikkor DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR AF-S, a za trochę więcej możesz kupić Nikkor DX Obiektyw 18-105 mm f /3,5-5,6G ED VR AF-S. Jest lepszy pod wieloma względami, na przykład dwa razy większy zakres ogniskowych, grupy soczewek ze szkła ED, które zapewniają lepszą jakość obrazu.

Producenci

Canon i Nikon są zasłużenie uważani za liderów na rynku lustrzanek jednoobiektywowych. Jakość ich technologii naprawdę została przetestowana przez czas i miliony użytkowników, ale kupując obiektywy, trzeba też zapłacić za nazwę. Dlatego wielu fotografów nabywa sprzęt od firm analogowych: Sigma, Tokina, Tamron i innych. Co więcej, często są zadowoleni z połączenia ceny i jakości. Trudno doradzić jednej firmie, zawsze warto porównać konkretne modele obiektywów pod każdym względem. A także czytaj recenzje innych użytkowników, badaj recenzje i przeprowadzaj niezależne testy.

Długość ogniskowa

Jednym z głównych parametrów obiektywu jest zakres pokrywanych ogniskowych (jak bardzo przybliża obiekty lub odwrotnie pokazuje przestrzeń przy szerokim kącie widzenia).

Istnieją trzy rodzaje obiektywów według ogniskowej:

  • Zwykła - o kącie widzenia 50 stopni i ogniskowej 50 mm (dla matrycy pełnoformatowej). Tworzą obrazy znane z percepcji świata przez ludzkie oko. W zasadzie przy pomocy takich obiektywów można fotografować całkiem sporo scen (np. Canon EF 50mm f/1.4 USM, Nikkor 50mm f/1.8D AF, Sigma 50 mm f1.4 EX DG HSM).
  • Daleki rzut - o kącie widzenia mniejszym niż 30 stopni i ogniskowej od 85 mm do 500 mm (w przybliżeniu). Obiektywy o ogniskowej ponad 500 mm to prawie teleskopy. Ale pracowici Chińczycy produkują nawet „okulary” 1300 mm! (Samyang 650-1300/8-16 (T-mount), choć uznany lider branży fotograficznej Canon jest ograniczony do odległości 400 mm. Przybliżają obiekty o różnych poziomach powiększenia. Niezbędne do robienia reportaży i fotografowania wydarzeń sportowych, ale przydadzą się także w fotografii podróżniczej i innych rodzajach filmowania.
  • Szerokokątny - o kącie widzenia ponad 50 stopni i ogniskowej 12-35 mm. Zajmują duże ilości przestrzeni, są potrzebne do fotografowania krajobrazów i wnętrz, a także do realizacji różnych kreatywnych rozwiązań w dowolnym gatunku (np. Tokina AT-X 124 PRO DX II 12-24 mm f/4, Samyang 24mm f/1.4, Nikkor 14-24 mm f/2.8G ED AF-S).
  • Należy również pamiętać, że istnieją zarówno stałoogniskowe (obiektywy o stałej długości), jak i zoomy (obiektywy o zmiennej długości). Ze względu na wbudowane silniki i większą liczbę obiektywów, zoomy są droższe niż poprawki, więc czasami można kupić jeden główny obiektyw zmiennoogniskowy i dodatkowe poprawki. Wtedy pokryjesz większość niezbędnych ogniskowych i zaoszczędzisz.

Soczewki specjalistyczne

Oddzielnie możemy wyróżnić typy obiektywów przeznaczonych do rozwiązywania konkretnych problemów: Portretowe - o ogniskowej 50-85 mm oraz specjalnie dobranymi grupami soczewek, które zapewniają płynne przejście między ostrymi i nieostrymi szczegółami obrazu. Makro - do fotografowania małych obiektów z minimalnej odległości. Jeżeli minimalna odległość ostrzenia w normalnym obiektywie wynosi około 30 cm, to w obiektywie makro jest to mniej niż 10 cm W przypadku makrofotografii nie ma konieczności kupowania osobnego obiektywu, można sobie poradzić z pierścieniami makro, które zmieniają odległość ogniskowania. Fisheye (rybie oko) - ultraszerokokątny obiektyw. Daje charakterystyczny obraz w formie koła.

„W czym tkwi siła, bracie”? - „W blasku”!

Ważnym parametrem obiektywu jest jego przesłona, czyli stopień osłabienia wpadającego strumienia światła. Im droższe i lepsze soczewki, tym mniej przeszkadzają w przechodzeniu światła. Ta cecha zależy od materiału soczewek, powłok antyodbiciowych i formowania się grup soczewek. Im więcej światła przepuszcza obiektyw, tym lepiej, znacznie ułatwi Ci fotografowanie w ciemnych pomieszczeniach, na koncertach, o zmierzchu. Jeśli planujesz fotografować głównie zalane słońcem plaże, kwestia apertury może Ci nie przeszkadzać.

Stabilizacja

Kolejną opcją pozwalającą na robienie dobrych zdjęć w słabym świetle jest optyczna stabilizacja obrazu. W przeciwieństwie do stabilizatora przesunięcia czujnika, który znajduje się w aparacie, stabilizator optyczny znajduje się w samym obiektywie. W obiektywach Canona parametr ten oznaczany jest skrótem IS, w Nikonie – VR, a w Sigmie – OS.

Bagnet

Nie zapomnij zwrócić uwagi na mocowanie - system mocowania obiektywu do aparatu. Występują w różnych typach, w zależności od tego, czy jest to matryca APS-C, czy pełna długość. Często obiektywy zaprojektowane z myślą o przycięciu nie mogą być używane w aparatach pełnoklatkowych. A kupując obiektywy od firm analogowych, trzeba zwrócić uwagę na aparat, do którego firmy obiektyw został stworzony (np. Sigma produkuje ten sam typ obiektywów z mocowaniami przeznaczonymi do aparatów Canon czy Nikon).

Samotestowanie

Zaufaj recenzjom producentów i komentarzom na forach, ale zweryfikuj. Istnieje kilka prostych testów, które pozwalają określić poziom ostrości obiektywu i równomierność jego rozłożenia, ogniskowanie przednie i tylne (front-focus, back-focus), poziom aberracji chromatycznej.

Mianowicie: aby sprawdzić strefę ostrości, zrób zdjęcie specjalnie zadrukowanej kartki papieru z podziałkami lub zwykłą linijką umieszczoną prostopadle do przedniej soczewki. Skoncentruj się na zaznaczonej podziałce, a następnie na monitorze komputera (nie na ekranie aparatu!) Sprawdź, czy strefa ostrości jest rzeczywiście tam, gdzie celowałeś; aby sprawdzić równomierne rozłożenie ostrości i brak zniekształceń w kadrze, zrób zdjęcie kartki papieru z tym samym wzorem lub zwykłą gazetę. Powinien być wyraźnie naprzeciwko aparatu, równolegle do przedniego obiektywu. Zwróć uwagę, czy nie występują zniekształcenia, czy ostrość znika na krawędziach kadru; aberracje chromatyczne (artefakty w postaci kolorowych pasków wokół obiektów) są najbardziej widoczne w kontrastowym oświetleniu. Zrób zdjęcie gałęzi drzew na tle nieba i obejrzyj powiększone zdjęcie. Jeśli przeprowadzisz chociaż te trzy proste testy na obiektywach, które Ci się podobają, od razu poczujesz różnicę między nimi i znacznie łatwiej będzie dokonać wyboru.