Поради починаючому фотографу: як знімати портрет

Існує думка, що хороший портрет можна зняти тільки на професійну камеру, але це вірно десь на 90%. Насправді навіть недосвідчений користувач цілком може обійтися без сверхсветосильных об'єктивів з апертурою f/1.2 або п'яти зовнішніх спалахів з десятком відбивачів, і при цьому створювати чудові портрети. Втім, на давню мильницю теж особливо не поснимаешь — результат впирається в правильні налаштування камери, а у більшості мильниць їх просто немає.

Що потрібно для зйомки портретів?

Як приклад у цій статті ми використовуємо дзеркальний фотоапарат з матрицею APS-C, кітовий об'єктив або світлосильний фікс початкового рівня. Дзеркальні фотоапарати, зазвичай, комплектуються китовими об'єктивами з фокусною відстанню 18-55 мм, 18-105 мм або 18-135 мм і світлосилою f/3.5 – f/5.6. Такого об'єктива за очі вистачить для домашніх фото, але якщо ви хочете більшого, то варто придивитися до фиксам.

Читайте також: «5 бюджетних фікс об'єктивів».

Світовим стандартом об'єктива для портретної зйомки є модель з фокусною відстанню в межах 70-115 мм. Це не означає, що на інших фокусних не можна знімати портрети, просто найбільш природно обличчя виглядає саме при такому фокусній відстані — це доведено десятиліттями розвитку мистецтва фотографії. Але коштують такі об'єктиви якщо недорого, то дорожче ніж поруч стоять з фокусною моделі, тому до моменту, коли ви твердо вирішите, що портрет — це дійсно ваше покликання, краще придивитися до інших варіантів. Наприклад, до об'єктиву «всіх часів і народів» — фіксу на 50 мм або, як його охрестили в народі, «п'ятдесят гривень». Конкретно для початку кращим варіантом може виявитися модель зі світлосилою в f/1.8 — такі є абсолютно у всіх виробників, коштують вони практично стільки ж, скільки кітовий.

Ще одним бестселером серед любителів портретної зйомки є модель з фокусною відстанню 35 мм. Його фокусна відстань дасть змогу фотографувати як вдома так і в приміщенні, але в теж час спотворення будуть на прийнятному рівні, а розмиття фону на досить високому. Як і у випадку з півсотнею, новачкові краще всього придивитися до моделі зі світлосилою в f/1.8.

Порівняння рівня розмиття фону при використанні об'єктива 85 мм f1.4 і кітового об'єктива 18-55 мм f5.6

Подбавши про об'єктиві, не забудьте про зовнішній спалах. Щодо вбудованої в фотоапарат можна сказати одне — забудьте про неї. Навіть недорога модель зовнішнього спалаху від китайського виробника може виявитися кращим рішенням. Насамперед у спалаху вас повинні хвилювати три речі: поворотна головка, можливість ручного налаштування потужності і, бажано, вбудований рефлетор. Також варто подбати про сумісність спалаху з фотоапаратом.

Читайте також: «Яку вибрати спалах для камери: 5 моделей».

Для кращого результату можна порекомендувати придивитися до студійним рефлеторам. Вас повинні цікавити як мінімум дві моделі: сріблястий і золотистий. Розмір теж має значення, але для початку цілком підійдуть моделі з радіусом 90 або 110 см. В чомусь робота з рефлетором схожа на роботу зі спалахом. Але при цьому рефлетор не випромінює світло, а просто його відображає. Так, срібляста модель буде передавати природний денне світло, а золотиста — теплий, як при заході сонця.

Здебільшого портрети знімають з рук, але деякі жанрові фотографії або зйомка при слабкому освітленні може зажадати від вас повної нерухомості, щоб уникнути «шевеленки». У цьому разі знадобиться штатив. Для початку цілком підійде недорога модель, але пам'ятайте, що зазвичай такі штативи не дають змогу підняти головку достатньо високо, до того ж ще й важать чимало.

Читайте також: «Кращі штативи для фото та відеозйомки».

Помилки, які допускають під час зйомки портрета

Нижче ми розглянемо кілька найбільш популярних помилок, які з тих чи інших причин допускають практично всі молоді фотографи.

Перша помилка — зйомка в упор

Щоб зрозуміти на якій відстані фотографувати, потрібно знайти причину всіх бід, а виною є перспектива, яка спотворює обличчя моделі. Чим ближче ви знімаєте портрет, тим більш вираженим буде ефект спотворення.

Фотографуючи, намагайтеся відходити від моделі на максимально можливу відстань і використовуйте оптичний зум (якщо такий є). Але не треба відбігти на 15-20 метрів, оптимальна відстань буде в межах 1.5–2.5 метра. Деякі фотографи, щоб досягти мінімальних спотворень, відходять далі, а після кадрируют фотографію в фоторедакторі. Але в цьому разі ви ризикуєте втратити дозвіл знімка.

Серія фотографій Стівена Іствуда наочно демонструє, як саме змінюється обличчя на фотографії залежно від фокусної відстані об'єктива

Друга помилка — неправильно обраний час

Зовнішній спалах або рефлектор дадуть змогу висвітлити модель навіть якщо фон занадто яскравий

Мається на увазі неправильно вибраний час для зйомки портрета на вулиці. У статті «Поради починаючому фотографу: що потрібно знати про камері» ми озвучили правило: чим більше світла, тим краще. Але в портретної зйомки це може швидше нашкодити. Не слід планувати фотосесію в самий розпал літньої спеки, опівдні сонце дуже яскраве для портретного фото (якщо не враховувати жанрові фотосесії або задумані за сюжетом сцени). Ви гарантовано не зможете фотографувати проти світла, адже модель на тлі яскравого сонця просто стане тінню в кадрі. Поставивши модель проти сонця картина скоріше за все буде ще гірше, бо як тіні стануть занадто явними. Під очима проявляться темні синці, а тінь від носа закриє губи.

Найкращим часом для зйомки портрета вважаються години перед заходом сонця — за 2 години до заходу. У цей час світло стає м'якше, промені падають під більш настильний кутом. До того ж ви зможете знімати проти сонця.

Не забувайте, що важливим атрибутом для зйомки в сонячну погоду є бленда. Не вдаючись у складні технічні нюанси, можна сказати, що з її допомогою фото може зробити більш контрастним. Втім, під час зйомки проти сонця бленда стає абсолютно марною.

Третя помилка — нехтування фоном

Правильно підібраний фон або ефект боке дають змогу виділити фотографію

Новачки часто не використовують переваги живого природного фону. Використання однотонного, сірого, білого або іншого штучного фону взагалі рідко практикується. Він занадто одноманітний і нудний, використовується переважно в студії.

Краще всього для фону підходять листя дерев, природні пейзажі, гори, поля ріпаку, впізнавана по силуету архітектура і т. д... Пробуйте, експериментуйте, насамперед визначитеся, що саме вам потрібно: замилити фон або залишити ледь помітну загадку для домислів. Якщо потрібно фон все-таки виділити, то вам як фотографу потрібно простежити, щоб обличчя моделі не було темніше фону. Якщо джерело світла знаходиться за спиною моделі, то краще використовувати спалах або рефлетор.

Важливим елементом фону є боке (частина фотографії, яка виявилася не в фокусі). Але цей ефект сильно залежить від використовуваної оптики, від світла, кута під яким він падає, кількості його джерел та їх яскравості. Якщо ви хочете отримати красивий боке, то вибирайте місце де багато переходів від світлого до темного, намагайтеся зробити так, щоб джерел світла було якомога більше і щоб вони знаходилися за спиною моделі. Листя, крізь які пробираються промені світла, ідеально впораються з цим завданням. Також можна спробувати летять краплі води, вогні нічного міста, гірлянду та ін. Головне завдання — не допустити, щоб обличчя моделі було занадто темним, інакше фон перетягне увагу на себе.

Четверта помилка — безладне розташування моделі

Використання правила золотого перетину під час зйомки портретів

Не можна просто взяти і бездумно розставити моделі там, де вам захотілося. Винятки бувають, але правило золотого перетину ніхто не відміняв, а в портреті воно працює повною мірою.

Ви повинні подумки накреслити чотири лінії, які мають чотири точки перетину (див. малюнок справа). Коли ви знімаєте поясний або ростовий портрет, то обличчя моделі бажано поставити так, щоб воно знаходилося в одній з верхніх точок.

Знімаючи лицьовій портрет намагайтеся розмістити очі так, щоб вони якщо не стикалися з одного з верхніх точок, то як мінімум перебували на відстані, рівній її діаметру. Це правило не гарантує якісних знімків, але воно навчить акцентувати увагу на потрібних деталях. Є ще одне правило: не дозволяйте носі моделі виходили за овал обличчя. Ніс не повинен стикатися з фоном, він повинен бути частиною обличчя, як очі або губи. Намагайтеся не знімати занадто високо або занадто низько від обличчя моделі, ви повинні бути приблизно на його рівні.

Важлива також і правильна розстановка. Якщо модель дивиться вправо, то особа краще розташувати зліва на знімку, якщо вниз — зверху.

Помилка кадрування

Приклад правильного обрізання кадру

Напевно ви іноді зустрічаєте фотографії, на яких у моделі неприродно обрізані руки, чоло негарно високо або занадто довгий торс. У будь-якому разі вам варто звернути увагу на цей нюанс. Насправді обрізати зайве деталі можна, треба лише знати, як це робити правильно. Наприклад, можна обрізати на стику кінцівок (коліно, лікоть), але можна вище чи нижче їх. Не можна обрізати надто віддалено від плечей і чола.

Але навіть навчившись правильно обрізати кадр, потрібно знати, як подати модель на фотографії, підказувати їй, в яку позу стати, куди відвести погляд, яку емоцію показати. Модель не бачить себе з боку. Важливим буде й те, з якої позиції ви будите робити знімок, спробуйте уявити знімок у себе в голові.

На закінчення хочеться сказати, що портрет вчить терпимості. Все вищеописане — тільки базові поради, які потрібно знати кожному починаючому фотографу. Але це не аксіома, спробуйте експериментувати. Пробуйте, дивіться роботи інших фотографів, навчайтесь не тільки на своїх помилках, але і шляхом дослідження нового. Ви здивуєтеся, наскільки портрет може бути різнобічним, і як фотограф одним знімком може стрибнути на цілу голову вищий. Якщо вам здається, що у вас не виходить, пам'ятайте — вся магія в практиці, і чим її більше, тим краще будуть ваші фотографії!