Kształt akwarium determinuje przede wszystkim jego wygląd i przydatność do instalacji w tym czy innym miejscu. W związku z tym, wybierając zgodnie z tym wskaźnikiem, całkiem możliwe jest skupienie się na własnych preferencjach estetycznych, projekcie pomieszczenia, w którym będzie znajdować się akwarium, a także na cechach miejsca instalacji. Jednocześnie dla niektórych gatunków „żywych stworzeń” akwariowych istnieją konkretne zalecenia dotyczące optymalnego kształtu: na przykład pojemniki kuliste są słabo przystosowane dla mieszkańców dna i dna ze względu na małą powierzchnię dna. Dlatego przed wyborem według formy nie zaszkodzi również określenie „populacji” i wyjaśnienie warunków optymalnych dla wybranych gatunków zwierząt i roślin.
- Równoległościan. Klasyczny kształt, zwany też potocznie
„prostokątnym” : wszystkie boki takiego akwarium są płaskie i rzeczywiście są prostokątami. Pojemniki te są łatwe w produkcji i niedrogie, a jednocześnie wystarczająco wszechstronne, odpowiednie dla prawie wszystkich rodzajów flory i fauny, a wielu profesjonalnych akwarystów preferuje prostokąty.
-
Kostka. W rzeczywistości akwaria te są odmianą równoległościanów opisanych powyżej, z tą różnicą, że wysokość, szerokość i głębokość pojemnika są w tym przypadku takie same. Kostki są dość specyficzną odmianą, są rzadkie i zwykle mają niewielką objętość (do jiga na jedną rybę).
-
Kula. Okrągłe akwaria, zazwyczaj całoszklane (patrz "Budownictwo"). Do montażu można wykorzystać zarówno specjalny stojak, jak i małą płaszczyznę u podstawy „puszki”, która pełni również rolę dna. Wielkość tej płaszczyzny jest niewielka, co z jednej strony umożliwia postawienie akwarium na niewielkich powierzchniach (dużo mniejszych niż średnica), z drugiej utrudnia trzymanie ryb wymagających dużej powierzchni na dnie. Ponadto objętość modeli okrągłych zwykle nie przekracza kilkudziesięciu litrów, co utrudnia utrzymanie wymaganego mikroklimatu; a zakrzywione szkło tworzy zniekształcenia podczas oglądania.
- Owalny. Akwaria owalne mają kształt zbliżony do równoległościanów (patrz wyżej), z wyjątkiem tego, że przednia ściana jest wypukła. Poprawia to widoczność i wizualnie zwiększa rozmiar akwarium, a z punktu widzenia ogólnego designu takie modele są czasami bardziej preferowane niż „prostokąty” (choć są nieco droższe).
- Sześciokątny. Kolejna modyfikacja akwariów równoległościennych (patrz wyżej): zazwyczaj sześciokątny zbiornik wygląda tak, jakby dwa przednie rogi prostokątnego akwarium zostały odcięte przez dodanie dwóch dodatkowych krawędzi. Podobnie jak te owalne opisane powyżej, te „puszki” zapewniają lepszy przegląd i mają oryginalny wygląd; jednak ten wygląd jest znacznie bardziej chropowaty i nie pasuje do każdego wnętrza, więc akwaria heksagonalne są mniej powszechne.
- Półkole. Akwarium w formie pół walca – tylna ściana jest płaska, a druga ściana wykonana jest w formie litej półokrągłej powierzchni. To nie tylko nadaje pojemnikowi oryginalny wygląd, ale także zapewnia równie wygodny widok z niemal każdego kierunku w zakresie 180 °. Z drugiej strony akwaria półokrągłe nie są tanie, a realna potrzeba takiego kształtu jest stosunkowo rzadka.
- Pięciokątny. Akwaria pięciokątne są zwykle zaprojektowane do montażu w rogu: dwie tylne ściany zbiegają się pod kątem prostym, a po zainstalowaniu przylegają do ścian pomieszczenia, a między nimi są jeszcze trzy krawędzie. Zapewnia to lepszy widok niż akwaria narożne (patrz poniżej) z płaską ścianą przednią; a przewagą nad modelami narożnymi z zakrzywioną ścianą przednią jest nieco niższy koszt.
- Kąt. Ta kategoria obejmuje wszystkie niepięciokątne akwaria narożne (patrz wyżej). Wspólną cechą wszystkich modeli narożnych są dwie płaskie ścianki tylne ustawione względem siebie pod kątem 90°; przednia część może być płaska, wklęsła, wielopłaszczyznowa itp.
Nominalna objętość akwarium jest jednym z kluczowych wskaźników przy jego wyborze.
Im większy „bank” - im więcej ryb i innych żywych stworzeń można w nim osiedlić, tym lepiej nadaje się dla dużych mieszkańców. Jednocześnie profesjonalni akwaryści wychodzą z założenia, że „objętości nigdy za dużo” – bo nawet największe domowe akwaria są znacznie mniejsze od naturalnych zbiorników. Dlatego przy wyborze według objętości zwykle mówimy o minimalnej wymaganej pojemności. Można się tego dowiedzieć decydując o planowanym składzie i liczebności „populacji” oraz określając warunki jej przetrzymywania – informacje na ten temat można znaleźć w dedykowanych źródłach.
Dodatkowo wartość objętości polega na tym, że im większe akwarium, tym łatwiej utrzymać w nim stały mikroklimat, tym mniej podlega wahaniom temperatury spowodowanym zmianami warunków środowiskowych. Dlatego nie zaleca się początkującym akwarystom kupowania małych pojemników - wymagają one szczególnej ostrożności przy utrzymywaniu temperatury.
Należy również pamiętać, że głośność można wskazać na różne sposoby. Tak więc niektórzy producenci rozważają pojemność według wielkości i podają pełną objętość, inni - objętość roboczą (czyli maksymalną ilość wody, która ma sens w praktyce), jeszcze inni - wymaganą ilość wody, biorąc pod uwagę ziemia i dekoracje dostarczone w zestawie itp. str. Jednak najczęściej różnice między modelami o tej samej deklarowanej objętości są bardzo małe.
Grubość szkła użytego w akwarium. Siła i niezawodność zależą bezpośrednio od tego wskaźnika, dlatego ogólnie im grubsze szkło, tym lepiej. Z drugiej strony producenci zwykle wybierają grubości, aby zagwarantować, że wytrzymają stres związany z normalnym użytkowaniem. Dlatego warto zwrócić uwagę na parametr ten, chyba że szyba wydaje się zbyt cienka – w celu sprawdzenia najlepiej porównać akwarium z modelami o podobnej objętości i składzie szkła.
