Porównanie Casio DBC-611E-1 vs Casio DBC-32-1

Kaliber można opisać jako typ mechanizmu używanego w zegarku. Zaprojektowanie unikalnego mechanizmu dla każdego modelu zegarka jest drogie i niepraktyczne, dlatego większość producentów często stosuje ten sam mechanizm w różnych modelach zegarków, czasem znacznie różniących się designem. Określenie „kaliber” wiąże się z faktem, że początkowo typ mechanizmu oznaczano liczbą (w liniach calowych) odpowiadającą jego największemu rozmiarowi; jednak obecnie powszechnie używane są unikalne nazwy lub oznaczenia alfanumeryczne, niezwiązane bezpośrednio z rozmiarami.

Znając nazwę kalibru, na którym zbudowany jest interesujący Cię zegarek, możesz, jeśli chcesz, znaleźć bardziej szczegółowe informacje o mechanizmie i określić, w jaki sposób jego cechy spełniają Twoje wymagania.

O dokładności chodu zwykle decyduje największy błąd - odchylenie od czasu odniesienia, które może wystąpić w ciągu miesiąca przy ciągłym działaniu zegarka w trybie normalnym. W związku z tym im niższa liczba w danym punkcie, tym dokładniejszy zegarek. Ponadto dokładność chodu jest rodzajem wskaźnika stanu: jeśli błąd zaczął przekraczać wartości podane w specyfikacji, może to wskazywać na nieprawidłowe działanie mechanizmu.

Jeśli wskaźniki dokładności są takie same zarówno dla wyprzedzenia, jak i opóźnienia, w specyfikacji wskazywana jest jedna liczba - na przykład 30 s/mies (tj. +/- 30 s/mies); jednak wiele mechanizmów ma różne odchylenia, na przykład -15/+25 s/mies. Zwracamy również uwagę, że parametr ten dotyczy wyłącznie zegarków kwarcowych (patrz „Typ mechanizmu”): w modelach mechanicznych dokładność chodu jest zauważalnie niższa, mierzona w sekundach nie w miesiąc, ale w dzień.

Główny kolor koperty zegarka.

Współczesne zegarki są dość zróżnicowane pod względem opcji kolorystycznych. Najbardziej rozpowszechnione są modele w odcieniach „stali nierdzewnej”, złocistym i czarnym; jednak dodatkowo na rynku można znaleźć w szczególności koperty w kolorach białym, żółtym, zielonym, brązowym, czerwonym, pomarańczowym, różowym, srebrnym, szarym, niebieskim i fioletowym.

Ogólnie rzecz biorąc, kolor koperty jest dość oczywistym parametrem; zwracamy uwagę tylko na niektóre niuanse związane z oznaczeniem:

- Modele wielokolorowe obejmują modele, w których nie ma wyraźnie wyrażonego koloru podstawowego. Jeśli taki kolor istnieje, jest to wskazane w specyfikacji. W przypadku kopert dwukolorowych może być wskazany dodatkowy kolor, na przykład „stal nierdzewna ze złocistym” lub „czarny z niebieskim”.

- Srebrne koperty to między innymi koperty z tworzywa sztucznego bez dodatkowego zabarwienia....

- „Stal nierdzewna” w tym przypadku to kolor, a nie materiał; ten odcień mogą mieć urządzenia wykonane z innych metali (na przykład aluminium i tytanu), które nie są uzupełniane powłoką PVD (patrz „Powłoka koperty”). A koperty złotych zegarków niekoniecznie muszą być wykonane dokładnie w kolorze złocistym - w biżuterii używa się również czerwonego i białego złota.

- Kolorystyka kamuflażu jest wskazywana osobno - takie zegarki są oznaczone jako „militarne” i tutaj ponownie podaje się główny odcień zabarwienia. Jednak nie każdy model „militarny” ma kamuflaż na kopercie; szczegóły poniżej.

Materiał, z którego wykonano bransoletkę/pasek do zegarka. Zwróć uwagę, że podział na bransoletki i paski jest raczej umowny, podstawą jest właśnie materiał. We współczesnych zegarkach można znaleźć następujące opcje:

- Pasek nylonowy. Nylon to materiał syntetyczny, który w paskach do zegarków ma charakterystyczne przeplatane nici. W większości przypadków te nici są dość grube, co sprawia, że paski nylonowe wyglądem i teksturą przypominają tkaninę do plecaków podróżnych; ta opcja jest typowa dla zegarków sportowych. Istnieje jednak inna odmiana - drobno tkany nylon, który jest używany głównie w zegarkach damskich (patrz "Płeć"). Z praktycznych własności tego materiału warto przede wszystkim zwrócić uwagę na bezpretensjonalność i odporność na wodę, m.in. słoną; dodatkowo można nadać mu prawie każdy kolor, a połączenie wielobarwnych włókien pozwala na tworzenie oryginalnych i jasnych pasków.

- Pasek kauczukowy. W tym przypadku kauczuki to materiały elastyczne, których własności są czymś pomiędzy plastikiem a gumą. Kauczuk jest gęstszy, twardszy i mocniejszy niż guma, a jednocześnie jest zauważalnie bardziej miękki i elastyczny niż plastik, co pozwala na jego użycie na paski do zegarków. Wśród zalet tej opcji warto przede wszystkim zwrócić uwagę na wysoką odporność na ścieranie i wilgoć, co w połączeniu ze specyfiką ich wyglądu sprawia, że paski te są dobrą opcją do zegarków o sport...owym designie. Ale wśród klasycznych modeli kauczuk jest zwykle używany w niedrogich zegarkach o raczej skromnych specyfikacjach.

- Pasek skórzany. Paski z naturalnej skóry są typowe dla dość drogich zegarków: materiał ten wyróżnia się wysokim kosztem, a jednocześnie ma solidny i bogaty wygląd. Ponadto wyróżnia się wysoką wytrzymałością, odpornością na wilgoć i trwałością. Wśród wad skóry, poza ceną, warto zwrócić uwagę na pewną skłonność do zarysowań, a także zwiększone wymagania pielęgnacyjne - w przeciwnym razie produkt może stracić na wyglądzie.

- Pasek ze sztucznej skóry. Jak sama nazwa wskazuje, skóra ekologiczna powstała jako alternatywa dla skóry naturalnej. Ich główną zaletą jest stosunkowo niska cena: praktycznie nie do odróżnienia od skórzanej, taka bransoletka będzie kosztować znacznie mniej. Z drugiej strony, materiał ten jest mniej trwały, dość szybko się zużywa i generalnie nie jest tak niezawodny. Należy pamiętać, że obecnie używane są różne rodzaje imitacji skóry, a jakość tego materiału zwykle zależy bezpośrednio od jego ceny.

- Bransoletka ze stali. Bransoletka zegarka składa się z połączonych ze sobą ogniw; w tym przypadku są wykonane ze stali nierdzewnej. Materiał ten jest mocny, trwały, praktycznie nie ulega korozji, ponadto ma solidny wygląd i jest dość przyjemny w dotyku; koszt stali pozwala na jej użycie nawet w niedrogich zegarkach. Takie bransoletki są dość „ciężkie”, jednak niektórzy właściciele uważają ten szczegół za zaletę, bo daje poczucie solidności i niezawodności. A z istotnych mankamentów stali można zauważyć jedynie wysoką przewodność cieplną - bransoletka odczuwalnie „ochłodzi” rękę, jeśli zegarek leżał przez chwilę na mrozie (choć nie na długo - zaledwie kilka minut).

- Bransoletka mediolańska. Mediolańskimi nazywane są metalowe bransoletki, wykonane z ogniw o bardzo małym splocie (wielkości około 1 mm lub nawet mniej). Materiał takiej bransoletki może być różny; najczęściej jest to stal, ale są też droższe metale. W każdym razie taka bransoletka ma oryginalny wygląd, a także zapewnia dobry dostęp powietrza, pozwalając skórze oddychać. Jedną z wad bransoletki mediolańskiej jest to, że ogniwa mogą gryźć włosy na ręce, powodując dyskomfort. W związku z tym, a także dla obniżenia kosztów, w niektórych zegarkach splot mediolański nie jest używany na całej bransolecie, a jedynie na jej części (zwykle jest to około połowy całej bransoletki).

- Bransoletka tytanowa. Bransoletki wykonane ze stopu tytanu są znacznie mocniejsze niż stalowe, a mają mniejszą wagę. Są również mniej przewodzące ciepło, dzięki czemu lepiej sprawdzają się w chłodne dni. Jednocześnie dla tytanu są charakterystyczne prawie wszystkie te same zalety: wysoka wytrzymałość i niezawodność, solidny wygląd, odporność na korozję. Jego główną wadą jest wysoka cena, wobec czego tego typu bransoletki spotykają się głównie w zegarkach klasy premium.

- Bransoletka złota. Bransoletki wykonane ze złota jubilerskiego są używane głównie z kopertami wykonanymi z tego samego materiału (patrz odpowiedni punkt). Zegarek ze złotą bransoletką to nie tyle urządzenie do pomiaru czasu, ile dodatek statusowy, a nawet biżuteria; to ostatnie dotyczy zwłaszcza modeli damskich.

- Bransoletka srebrna. Srebrne bransoletki można znaleźć wyłącznie w zegarkach z kopertami wykonanymi z tego samego materiału. Podobnie jak opisane powyżej złoto, materiał ten jest używany nie tyle ze względów praktycznych, co ze względów wizerunkowych - w celu nadania zegarkom bogatego wyglądu i podkreślenia statusu ich właściciela. Jednocześnie z wielu powodów srebrne bransoletki są niezwykle rzadkie.

- Bransoletka ceramiczna. Materiał klasy premium, który można znaleźć przede wszystkim w zegarkach damskich (choć są też modele męskie z ceramicznymi bransoletkami). Ceramika nie tylko dobrze wygląda, ale także długo zachowuje swój pierwotny wygląd - dzięki doskonałej odporności na zarysowania, zabrudzenia i plamy. Ponadto materiał ten jest stosunkowo lekki; a wysoki koszt w tym przypadku jest raczej zaletą - podkreśla wysoki poziom zegarka. Spośród wad bransoletek ceramicznych można zauważyć pewną kruchość - silne uderzenie może rozerwać ogniwa.

- Bransoletka plastikowa. Ta kategoria obejmuje zarówno bransoletki, tkane z pojedynczych ogniw, jak i paski wykonane z elastycznego tworzywa sztucznego. Drugi typ jest podobny do pasków kauczukowych, szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiednim punkcie. Jeśli chodzi o bransoletki, to zazwyczaj łączy się je z kopertami wykonanymi z podobnych materiałów (plastiku lub włókna węglowego) i można je stosować w różnych kategoriach zegarków - zarówno tych stosunkowo niedrogich, jak i tych dość zaawansowanych. W tym przypadku jakość tworzywa sztucznego jest z reguły bezpośrednio związana z kategorią cenową urządzenia.

- Bransoletka z wolframu. Bransoletki wykonane ze stopu wolframu są bardzo trwałe i niezawodne; własności te dodatkowo podkreśla fakt, że wolfram ma bardzo wysoką temperaturę topnienia. Również ten materiał dobrze wygląda. Jednocześnie nie ma kluczowych zalet w stosunku do innych stopów klasy premium (tego samego tytanu - patrz wyżej) i jest znacznie droższy ze względu na złożoność produkcji. W rezultacie takie bransoletki są niezwykle rzadkie, głównie w połączeniu z kopertami wykonanymi z tego samego materiału (patrz „Materiał koperty”).

- Bransoletka aluminiowa. Dość rzadka opcja spotykana w pojedynczych modelach zegarków. Bransoletki wykonane z aluminium są lżejsze od stalowych, nie ustępują im wytrzymałością i niezawodnością, są jednak droższe.

Główny kolor paska/bransoletki zegarka.

Największą popularnością w naszych czasach cieszą się takie odcienie jak stal nierdzewna (kolor większości bransoletek metalowych, niekoniecznie stalowych), złocisty (bransoletki ze złota i w stylu „złota”), czarny (paski wykonane z różnych materiałów, w tym gumy i nylonu, a także oddzielne bransoletki) i brązowy (głównie paski skórzane). Inne opcje wykonania obejmują kolory beżowy, biały, żółty, zielony, kamuflaż (styl wojskowy), czerwony, pomarańczowy, różowy, srebrny, szary, niebieski i fioletowy.

Ponadto niektóre modele zegarków są wyposażone w dwukolorowe paski. Najczęściej kolorami dopełniającymi są biały, złocisty i czarny, i ten kolor określa się po głównym - np. „niebieski z białym” lub „stal nierdzewna ze złocistym”. Jeśli w tym punkcie wymieniono kilka kolorów oddzielony...ch przecinkami - na przykład „czarny, czerwony, niebieski” - oznacza to, że zegarek jest sprzedawany w kilku wersjach różniących się kolorem paska lub jest dostarczany z kilkoma wymiennymi paskami/bransoletkami w odpowiednich kolorach. Ten niuans należy wyjaśnić osobno.

Rodzaj zapięcia stosowany w standardowym pasku/bransoletce do zegarka.

Obecnie stosuje się głównie zapięcia o klasycznej konstrukcji z klamrą lub rozkładane. Niezwykle rzadkie są rzepy, a w niektórych modelach damskich (tak zwanych zegarkach na bransoletce) zapięcia w ogóle nie ma. Oto bardziej szczegółowy opis każdej z tych opcji:

- Klasyczne (z klamrą). Zapięcie podobne do sprzączki paska. Podczas zapinania jedna z połówek paska, która ma otwory, przechodzi przez klamrę i mocowana jest za pomocą szpili umieszczonej w jednym z otworów, a także za pomocą specjalnych szlufek. Ta procedura jest nieco mniej wygodna niż mocowanie klipsa; oprócz tego, szpila wystaje nieco ponad pasek i w niefortunnym połączeniu okoliczności może się o coś zaczepić (prawdopodobieństwo jest bardzo małe, ale nadal istnieje). Z drugiej strony, klamry są idealne do pasków wykonanych ze skóry, gumy i innych miękkich materiałów. A w porównaniu z klipsami takie zapięcia są znacznie łatwiejsze do dopasowania - wystarczy przy zapinaniu wybrać otwór odpowiadający obwodowi nadgarstka.

- Klips (rozkładane). Rodzaj zapięcia stosowany przede wszystkim w bransoletkach metalowych. Najbardziej rozpowszechniony jest rodzaj zapięcia, składający się z dwóch zakrzywionych płyt połączonych osią. Po odpięciu otwierają się jak książka, zwiększając całkowit...ą długość bransoletki i pozwalając w łatwy sposób zdjąć zegarek z ręki, a po zapięciu składają się blisko siebie, jednocześnie mocując bransoletkę na nadgarstku. Innym popularnym rodzajem jest zapięcie motylkowe: wykorzystuje dwie ruchome płyty przymocowane do podstawy za pomocą osi obrotowych i unoszące się po otwarciu jak skrzydła motyla (stąd nazwa). Zwróćmy uwagę, że w sprzedaży są również paski z klipsami, najczęściej skórzane; są droższe niż paski z klamrami i nieco trudniej dopasować ich długość, ale są bardziej niezawodne i nie mają wystającej szpili, która może powodować niedogodności.

- Rzep. Tradycyjne dwuczęściowe zapięcie na rzep - filcowa wyściółka i element ustalający z zestawem mikroskopijnych haczyków, które po zapięciu przylegają do włókien filcu i utrzymują zapięcie w miejscu. Takie zapięcia są używane w paskach wykonanych z miękkich materiałów, głównie nylonu i są bardzo rzadkie we współczesnych zegarkach. Wynika to głównie z faktu, że filcowa część rzepu dość szybko traci swoje właściwości robocze, gdy się zużywa. Z zalet takich zatrzasków można zauważyć prostotę i szybkość zapinania i odpinania.

- Brak. Ta opcja jest typowa głównie dla tak zwanych zegarków na bransoletce, przeznaczonych głównie dla kobiet. Takie produkty, zgodnie z nazwą, to nie tyle tradycyjne zegarki, co biżuteria, uzupełnione o zegarki; są wykonane według odpowiedniego projektu, często przy użyciu metali szlachetnych i kamieni.
Należy też powiedzieć, że nie wszystkie zegarki na bransoletce są pozbawione zapięć - są modele z podobnym wyposażeniem. Jednak konstrukcja zapięć w takich przypadkach jest zwykle dość daleko od sprzączek, klipsów i rzepów, które są stosowane w zwykłych zegarkach, dlatego opcja „Zapięcie - brak” jest również wskazana w ich specyfikacji.

Jak sama nazwa wskazuje, parametr ten określa stopień odporności zegarka na wilgoć. Jest to tradycyjnie określane jako maksymalna głębokość pod wodą, na której zegarek jest w stanie utrzymać szczelność; należy jednak pamiętać, że liczba ta jest dość umowna. Chodzi o to, że przy obliczaniu maksymalnej głębokości zanurzenia brane jest pod uwagę tylko statyczne ciśnienie wody, to znaczy ciśnienie przy całkowitym bezruchu; jednocześnie każdy ruch wytwarza dynamiczny nacisk, co znacznie zwiększa obciążenie koperty. W praktyce oznacza to, że wskaźnik np. 50 m nie oznacza, że z zegarkiem można zanurkować na głębokość 50 m.

Współczesne oznaczenia wodoodporności odpowiadają takim praktycznym możliwościom:

- 30 m (to samo co „Water Resistant” bez żadnych liczb). Początkowy poziom, dozwolone są krople wody, ale nie duże rozpryski. Na przykład taki zegarek można zostawić na deszczu lub podczas mycia twarzy, ale podczas kąpieli pod prysznicem lub mycia samochodu należy go zostawić w bezpiecznym miejscu. Oczywiście nie ma mowy o zanurzeniu w wodzie.

- 50 m. Minimalna wodoodporność, pozwalająca na zanurzenie zegarka w wodzie. W takich zegarkach można zwykle pływać, a w niektórych przypadkach nawet wskakiwać do wody (ale nie z wież), ale nie nadają się do bardziej poważnych zadań, takich jak surfing, snorkeling czy nurkowanie. Z reguły przyciski nie nadają się do używania pod wodą.

...- 100 m. Taki stopień wodoodporności pozwala nie tylko pływać, ale także nurkować na płytkich głębokościach, jednak nadal jest uważany za niewystarczający do surfowania, skakania z wież i nurkowania.

- 200 m. Zegarki z taką wodoodpornością nazywane są modelami „nurkowymi” i mogą wytrzymać nurkowanie do głębokości 20 m.

- 300 m i więcej. Profesjonalne modele „nurkowe” odpowiednie do nurkowań głębokich.

Należy pamiętać, że opisane specyfikacje są przybliżone. Konkretne wskaźniki wodoodporności i możliwość używania zegarka razem z wodą warto wyjaśnić zgodnie z oficjalnymi danymi producenta.

Nominalny rozmiar koperty zegarka - średnica (w przypadku okrągłych kopert) lub szerokość (w przypadku innych opcji - patrz „Kształt koperty”). W najmniejszych współczesnych modelach ten rozmiar wynosi 21 - 25 mm, a nawet mniej, wśród największych są koperty o średnicy 46 - 50 mm i jeszcze większe.

Większe zegarki są wygodniejsze w tym sensie, że wskazania tarczy są na nich lepiej widoczne i łatwiej jest zapewnić w konstrukcji różne dodatkowe funkcje. Z drugiej strony, mały zegarek wygląda schludniej i powoduje mniejszy dyskomfort podczas noszenia. Ponadto modele damskie (patrz „Płeć”) są tradycyjnie bardziej mniejsze niż modele męskie. Wybór według tego parametru zależy więc głównie od zamierzonej specyfiki zastosowania: np. do rekreacji i turystyki najlepiej nadają się duże koperty o wielkości około 41 - 45 mm, do noszenia na co dzień (bez względu na płeć) - około 31 - 35 mm, a jako dodatek do stroju wieczorowego bardziej odpowiedni byłby mały zegarek o średnicy 30 mm lub mniejszy.

Zwróćmy również uwagę, że rozmiar kompatybilnego paska/bransoletki jest powiązany z tym wskaźnikiem - aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Szerokość paska”.

Grubość koperty zegarka. Dość oczywisty parametr; zauważamy tylko, że do ultracienkich modeli w naszych czasach zaliczano zegarki, których grubość jest mniejsza niż 7 mm. Taka konstrukcja ma znaczenie zarówno estetyczne, jak i dość praktyczne - cienkie zegarki przydadzą się osobom noszącym wąskie rękawy z obcisłymi mankietami.