Porównanie TISSOT T115.417.37.061.04 vs TISSOT T048.417.37.057.00

Liczba kamieni zapewniona w konstrukcji zegarka.

Parametr ten dotyczy modeli ze wskazówkami i odpowiadającymi im ruchomymi częściami w „wypełnieniu” (koła, koła zębate itp.). Kamienie w tym przypadku są w rzeczywistości szczególnym typem łożysk używanych do utrzymywania obracających się części. „Kamienie” są wykonane z syntetycznych minerałów (na przykład sztucznych szafirów). Zapewniają nieco mniejsze tarcie niż tradycyjne łożyska metalowe, a co najważniejsze są bardziej niezawodne i mniej podatne na zużycie, co w konsekwencji wpływa na trwałość całego mechanizmu. Należy jednak zauważyć, że te zalety dotyczą głównie zegarków mechanicznych (patrz „Typ mechanizmu”), modele kwarcowe w tym sensie nie są tak wymagające dla łożysk.

Uważa się, że im więcej kamieni, tym lepiej, ale tutaj warto wziąć pod uwagę funkcjonalność urządzenia. Tak więc w przypadku zegarka z centralną wskazówką sekundową za wystarczające uważa się 16 kamieni, z boczną - 17, ale z dodatkowymi funkcjami (kalendarz, dni tygodnia itp.) liczba ta może odpowiednio wzrosnąć. Ponadto obecność 40 lub więcej kamieni jest często nie tyle rzeczywistą koniecznością, co chwytem reklamowym.

Kaliber można opisać jako typ mechanizmu używanego w zegarku. Zaprojektowanie unikalnego mechanizmu dla każdego modelu zegarka jest drogie i niepraktyczne, dlatego większość producentów często stosuje ten sam mechanizm w różnych modelach zegarków, czasem znacznie różniących się designem. Określenie „kaliber” wiąże się z faktem, że początkowo typ mechanizmu oznaczano liczbą (w liniach calowych) odpowiadającą jego największemu rozmiarowi; jednak obecnie powszechnie używane są unikalne nazwy lub oznaczenia alfanumeryczne, niezwiązane bezpośrednio z rozmiarami.

Znając nazwę kalibru, na którym zbudowany jest interesujący Cię zegarek, możesz, jeśli chcesz, znaleźć bardziej szczegółowe informacje o mechanizmie i określić, w jaki sposób jego cechy spełniają Twoje wymagania.

Funkcja występująca w zegarkach kwarcowych (patrz „Typ mechanizmu”) z tarczą analogową. W rzeczywistości End Of Life jest wskaźnikiem, który sygnalizuje krytycznie niski poziom naładowania baterii. Działa to w następujący sposób: gdy ładunek się wyczerpuje, wskazówka sekundowa zaczyna "skakać" natychmiast po 2 lub 4 podziałach, poruszając się nie raz na sekundę, ale odpowiednio co 2 lub 4 sekundy. Takie ostrzeżenie jest wyraźnie widoczne dla użytkownika, a powolny ruch wskazówki dodatkowo oszczędza energię, zwiększając margines czasu na wyszukanie i wymianę baterii.

Rodzaj oznaczeń używanego na głównej tarczy zegarka. Parametr ten dotyczy modeli z wskazówkami (patrz „Typ tarczy”), przy czym rodzaj oznaczeń wskazany jest tylko na podziałce głównej - dodatkowe oznaczenia na ramce nie są brane pod uwagę (chociaż oznaczenia na dodatkowej tarczy czasu światowego mogą być uwzględnione).

Parametr ten nie wpływa na funkcjonalność zegarka, a wybór zależy wyłącznie od preferencji właściciela. Główne rodzaje oznaczeń występujące we współczesnych zegarkach to cyfry arabskie i rzymskie (które mogą uzupełniać się podziałkami), połączenie tych liczb, a także same najprostsze podziałki. Oto główne cechy tych opcji i ich kombinacje:

- Arabskie. Tarcze, które mają oznaczenia tylko w postaci cyfr arabskich - czyli standardowe współczesne cyfry „1”, „2” itd. Tak więc mogą być oznaczane zarówno wszystkie działy tarczy, jak i tylko niektóre z nich (np. 3, 6 , 9 i 12). Jednak w każdym razie na takim zegarku nie ma innych rodzajów oznaczeń.

- Rzymskie. Tarcze, które mają oznaczenia tylko w postaci cyfr rzymskich - kombinacje symboli I, V, X. Takie oznaczenia nadają zegarkowi specyficznego stylu, jednak mogą wymagać przyzwyczajenia - i dlatego są mniej powszechne niż cyfry arabskie. W tym przypadku mówimy o tarczach, które nie mają innych oznaczeń, z wyjątkiem cyfr tego typu.

- Podział...ki. Minimalistyczny design, w którym podziały na tarczy zaznaczone są jedynie oznaczeniem, bez podpisu. Najczęściej znaczniki nakłada się na wszystkie dwanaście godzin; możliwe są wyjątki od tej reguły, ale w naszych czasach są one rzadkie. Warto zaznaczyć, że taki design można spotkać zarówno w klasycznych zegarkach o minimalnej funkcjonalności, jak i w zaawansowanych modelach o rozbudowanych możliwościach: w pierwszym przypadku podziałki nadają produktowi schludny wygląd, w drugim pozwalają zaoszczędzić miejsce na tarczy na dodatkowe skale i oznaczenia. Teoretycznie takie znaczniki nie są tak wygodne, jak oznaczenia numerowane; jednak prawie wszystkie tarcze analogowe we współczesnych zegarkach na rękę używają 12-godzinnej skali ze standardową pozycją znaczników, więc przy minimalnym przyzwyczajeniu można całkowicie obejść się bez liczb - pozycja znacznika na skali zawiera już wystarczającą ilość informacji.

- Arabskie + rzymskie. Tarcze, które jednocześnie łączą oba rodzaje cyfr opisanych powyżej (czasami - także ze znacznikami; w tym przypadku obecność znaczników nie jest określona). Najpopularniejszym typem zegarków z tą funkcją są modele z funkcją czasu światowego (patrz „Funkcje i możliwości”), w których jedna tarcza jest oznaczona cyframi arabskimi, a druga - rzymskimi. Istnieje również kombinacja tych symboli w tej samej skali - na przykład, gdy godzina 3 i 9 są oznaczone zwykłymi cyframi, a 6 i 12 - rzymskimi. Jednak ani jedna, ani druga opcja nie otrzymały specjalnego rozpowszechnienia.

- Podziałki + arabskie. Tarcze, na których niektóre oznaczenia są naniesione cyframi arabskimi, niektóre podziałkami (dla obu, patrz wyżej). W takim przypadku stosunek tych i innych może być różny: na przykład w niektórych modelach jest tylko jedna cyfra (zwykle „12”); w innych cyframi oznaczono pozycje kluczowe „3”, „6”, „9” i „12”; w trzecich część tarczy zajmuje wyświetlacz, przy którym cyfry po prostu się nie mieszczą i trzeba sobie poradzić z podziałkami itp.

- Podziałki + rzymskie. Tarcze, na których część oznaczeń została oznaczona znacznikami, część - cyframi rzymskimi. Ta metoda oznaczenia jest ogólnie podobna do opcji „podziałki + arabskie” opisanej powyżej (i może również zapewniać różne opcje projektowania).

Rodzaj zapięcia stosowany w standardowym pasku/bransoletce do zegarka.

Obecnie stosuje się głównie zapięcia o klasycznej konstrukcji z klamrą lub rozkładane. Niezwykle rzadkie są rzepy, a w niektórych modelach damskich (tak zwanych zegarkach na bransoletce) zapięcia w ogóle nie ma. Oto bardziej szczegółowy opis każdej z tych opcji:

- Klasyczne (z klamrą). Zapięcie podobne do sprzączki paska. Podczas zapinania jedna z połówek paska, która ma otwory, przechodzi przez klamrę i mocowana jest za pomocą szpili umieszczonej w jednym z otworów, a także za pomocą specjalnych szlufek. Ta procedura jest nieco mniej wygodna niż mocowanie klipsa; oprócz tego, szpila wystaje nieco ponad pasek i w niefortunnym połączeniu okoliczności może się o coś zaczepić (prawdopodobieństwo jest bardzo małe, ale nadal istnieje). Z drugiej strony, klamry są idealne do pasków wykonanych ze skóry, gumy i innych miękkich materiałów. A w porównaniu z klipsami takie zapięcia są znacznie łatwiejsze do dopasowania - wystarczy przy zapinaniu wybrać otwór odpowiadający obwodowi nadgarstka.

- Klips (rozkładane). Rodzaj zapięcia stosowany przede wszystkim w bransoletkach metalowych. Najbardziej rozpowszechniony jest rodzaj zapięcia, składający się z dwóch zakrzywionych płyt połączonych osią. Po odpięciu otwierają się jak książka, zwiększając całkowit...ą długość bransoletki i pozwalając w łatwy sposób zdjąć zegarek z ręki, a po zapięciu składają się blisko siebie, jednocześnie mocując bransoletkę na nadgarstku. Innym popularnym rodzajem jest zapięcie motylkowe: wykorzystuje dwie ruchome płyty przymocowane do podstawy za pomocą osi obrotowych i unoszące się po otwarciu jak skrzydła motyla (stąd nazwa). Zwróćmy uwagę, że w sprzedaży są również paski z klipsami, najczęściej skórzane; są droższe niż paski z klamrami i nieco trudniej dopasować ich długość, ale są bardziej niezawodne i nie mają wystającej szpili, która może powodować niedogodności.

- Rzep. Tradycyjne dwuczęściowe zapięcie na rzep - filcowa wyściółka i element ustalający z zestawem mikroskopijnych haczyków, które po zapięciu przylegają do włókien filcu i utrzymują zapięcie w miejscu. Takie zapięcia są używane w paskach wykonanych z miękkich materiałów, głównie nylonu i są bardzo rzadkie we współczesnych zegarkach. Wynika to głównie z faktu, że filcowa część rzepu dość szybko traci swoje właściwości robocze, gdy się zużywa. Z zalet takich zatrzasków można zauważyć prostotę i szybkość zapinania i odpinania.

- Brak. Ta opcja jest typowa głównie dla tak zwanych zegarków na bransoletce, przeznaczonych głównie dla kobiet. Takie produkty, zgodnie z nazwą, to nie tyle tradycyjne zegarki, co biżuteria, uzupełnione o zegarki; są wykonane według odpowiedniego projektu, często przy użyciu metali szlachetnych i kamieni.
Należy też powiedzieć, że nie wszystkie zegarki na bransoletce są pozbawione zapięć - są modele z podobnym wyposażeniem. Jednak konstrukcja zapięć w takich przypadkach jest zwykle dość daleko od sprzączek, klipsów i rzepów, które są stosowane w zwykłych zegarkach, dlatego opcja „Zapięcie - brak” jest również wskazana w ich specyfikacji.

Nominalny rozmiar koperty zegarka - średnica (w przypadku okrągłych kopert) lub szerokość (w przypadku innych opcji - patrz „Kształt koperty”). W najmniejszych współczesnych modelach ten rozmiar wynosi 21 - 25 mm, a nawet mniej, wśród największych są koperty o średnicy 46 - 50 mm i jeszcze większe.

Większe zegarki są wygodniejsze w tym sensie, że wskazania tarczy są na nich lepiej widoczne i łatwiej jest zapewnić w konstrukcji różne dodatkowe funkcje. Z drugiej strony, mały zegarek wygląda schludniej i powoduje mniejszy dyskomfort podczas noszenia. Ponadto modele damskie (patrz „Płeć”) są tradycyjnie bardziej mniejsze niż modele męskie. Wybór według tego parametru zależy więc głównie od zamierzonej specyfiki zastosowania: np. do rekreacji i turystyki najlepiej nadają się duże koperty o wielkości około 41 - 45 mm, do noszenia na co dzień (bez względu na płeć) - około 31 - 35 mm, a jako dodatek do stroju wieczorowego bardziej odpowiedni byłby mały zegarek o średnicy 30 mm lub mniejszy.

Zwróćmy również uwagę, że rozmiar kompatybilnego paska/bransoletki jest powiązany z tym wskaźnikiem - aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Szerokość paska”.

Grubość koperty zegarka. Dość oczywisty parametr; zauważamy tylko, że do ultracienkich modeli w naszych czasach zaliczano zegarki, których grubość jest mniejsza niż 7 mm. Taka konstrukcja ma znaczenie zarówno estetyczne, jak i dość praktyczne - cienkie zegarki przydadzą się osobom noszącym wąskie rękawy z obcisłymi mankietami.

Całkowita waga zegarka. Z reguły wskazana jest z uwzględnieniem dostarczonego w zestawie paska/bransoletki.

Najlżejszy nowoczesny zegarek waży mniej niż 50 g. Najpopularniejsze są modele o wadze 50 – 100 g, nieco mniej powszechne są wskaźniki od 100 do 150 g, a waga powyżej 150 g najczęściej oznacza nie tylko duże, ale i dość zaawansowane urządzenie, zwykle do celów sportowych i turystycznych.

Zarówno lekka, jak i duża waga mają swoje zalety: lekkie zegarki podczas noszenia powodują minimum niedogodności, a masywne są podświadomie postrzegane jako solidne i niezawodne urządzenie.