Porównanie Casio A700WEV-7A vs Casio A-168WA-1

Od tego parametru zależy przede wszystkim wygląd zegarka, a dopiero potem - funkcjonalność. Ponadto noszenie „męskich” i „damskich” zegarków przez dorosłych jest związane wyłącznie z zasadami stylu i normami społecznymi, a nie z technicznymi parametrami różnych modeli.

- Męski. Zegarek męski charakteryzuje się dość dużą kopertą i stosunkowo powściągliwym, spokojnym designem - który jednak może się różnić, od surowych klasyków z pojedynczą skalą na tarczy do hi-tech z mnóstwem dodatkowych funkcji.

- Damski. Ten typ zegarka wyróżnia się przede wszystkim oryginalnym designem, który jest bardziej zróżnicowany i jaśniejszy niż w modelach męskich; dotyczy to nie tylko samych zegarków, ale także bransoletek/pasków z zestawu. Dość duża liczba takich modeli jest przeznaczona nie tylko do roli chronometru na nadgarstku, ale także modnego akcesorium. Ponadto są na ogół mniejsze i bardziej eleganckie, a nawet dość duże zegarki damskie ważą mniej niż zegarki męskie tej samej wielkości.

- Unisex. Zegarek o neutralnym (ze względu na płeć) designie, bez wyraźnych detali, które charakteryzowałyby go jako męski lub damski. Ogólnie design takich zegarków jest często dość jasny i osobliwy, wiele modeli unisex jest przeznaczonych dla młodzieży, miłośników oryginalnego stylu itp.

- Dla dzieci. Zegarki prz...eznaczone dla dzieci mają dwie główne cechy. Jedną z nich jest charakterystyczny design: w jasnych kolorach, często w stylu popularnych kreskówek czy komiksów. Druga jest taka, że standardowe bransoletki czy paski są zaprojektowane na małą rączkę dziecka i zaopatrzone są w najprostsze zapięcia, aby mały właściciel nie miał problemów z ich zdejmowaniem/zakładaniem. Zwracamy również uwagę, że zegarki dla dzieci wyróżniają się stosunkowo prostą funkcjonalnością - nie znajdziesz w nich specjalnych funkcji, takich jak czas światowy, chronograf, barometr itp. (patrz „Funkcje i możliwości”).

Kaliber można opisać jako typ mechanizmu używanego w zegarku. Zaprojektowanie unikalnego mechanizmu dla każdego modelu zegarka jest drogie i niepraktyczne, dlatego większość producentów często stosuje ten sam mechanizm w różnych modelach zegarków, czasem znacznie różniących się designem. Określenie „kaliber” wiąże się z faktem, że początkowo typ mechanizmu oznaczano liczbą (w liniach calowych) odpowiadającą jego największemu rozmiarowi; jednak obecnie powszechnie używane są unikalne nazwy lub oznaczenia alfanumeryczne, niezwiązane bezpośrednio z rozmiarami.

Znając nazwę kalibru, na którym zbudowany jest interesujący Cię zegarek, możesz, jeśli chcesz, znaleźć bardziej szczegółowe informacje o mechanizmie i określić, w jaki sposób jego cechy spełniają Twoje wymagania.

Kolor tła tarczy zegarka. Wskazywany dla modeli z tarczami ze wskazówkami lub kombinowanymi (patrz „Typ tarczy”); w modelach czysto elektronicznych z reguły stosuje się szare podłoże (w przypadku konwencjonalnych wyświetlaczy LCD) lub ciemną podstawę (w przypadku wyświetlaczy LED).

Największą popularnością we współczesnych zegarkach cieszą się tarcze w kolorze czarnym, białym, srebrnym i niebieskim. Jednak oprócz tego w sprzedaży można znaleźć inne odcienie - w szczególności beżowy, żółty, zielony, złocisty, brązowy, czerwony, pomarańczowy, różowy, szary i fioletowy. Szczególnym przypadkiem są zegarki ze szkłem kameleon (patrz poniżej).

Niektóre modele są dostępne w kilku opcjach kolorystycznych, w takich przypadkach opcje te są oddzielone przecinkami - na przykład „biały, czerwony, srebrny”. Jeśli tarcza jest pomalowana jednocześnie na 2 lub 3 kolory, są one wskazywane jako kombinacja - na przykład „biały z czerwonym” lub „biały z żółtym i czerwonym”. A modele wielokolorowe obejmują mod...ele, w których na tarczy zastosowano więcej niż 3 kolory.

Główny kolor koperty zegarka.

Współczesne zegarki są dość zróżnicowane pod względem opcji kolorystycznych. Najbardziej rozpowszechnione są modele w odcieniach „stali nierdzewnej”, złocistym i czarnym; jednak dodatkowo na rynku można znaleźć w szczególności koperty w kolorach białym, żółtym, zielonym, brązowym, czerwonym, pomarańczowym, różowym, srebrnym, szarym, niebieskim i fioletowym.

Ogólnie rzecz biorąc, kolor koperty jest dość oczywistym parametrem; zwracamy uwagę tylko na niektóre niuanse związane z oznaczeniem:

- Modele wielokolorowe obejmują modele, w których nie ma wyraźnie wyrażonego koloru podstawowego. Jeśli taki kolor istnieje, jest to wskazane w specyfikacji. W przypadku kopert dwukolorowych może być wskazany dodatkowy kolor, na przykład „stal nierdzewna ze złocistym” lub „czarny z niebieskim”.

- Srebrne koperty to między innymi koperty z tworzywa sztucznego bez dodatkowego zabarwienia....

- „Stal nierdzewna” w tym przypadku to kolor, a nie materiał; ten odcień mogą mieć urządzenia wykonane z innych metali (na przykład aluminium i tytanu), które nie są uzupełniane powłoką PVD (patrz „Powłoka koperty”). A koperty złotych zegarków niekoniecznie muszą być wykonane dokładnie w kolorze złocistym - w biżuterii używa się również czerwonego i białego złota.

- Kolorystyka kamuflażu jest wskazywana osobno - takie zegarki są oznaczone jako „militarne” i tutaj ponownie podaje się główny odcień zabarwienia. Jednak nie każdy model „militarny” ma kamuflaż na kopercie; szczegóły poniżej.

Materiał przezroczystej powłoki pokrywającej tarczę.

- Tworzywo sztuczne. Przezroczyste tworzywo sztuczne (inaczej „plexiglas”, inaczej „szkło organiczne”) jest uważane za najprostszą opcję i występuje głównie w modelach z podstawowego i średniego przedziału cenowego, głównie w specjalizacji sportowo-turystycznej. Materiał ten jest lekki, niedrogi, poza tym dobrze znosi wstrząsy i upadki: przy silnym uderzeniu raczej pęknie niż się rozbije, a fragmenty plastiku są dużo bezpieczniejsze niż szklane. Te własności są niezbędne w przypadku zegarków odpornych na wstrząsy. Z drugiej strony, tworzywo sztuczne jest bardzo wrażliwe na zarysowania, na skutek czego ma tendencję do szybkiego mętnienia; i generalnie brudzi się łatwiej niż szkło.

- Mineralne. Mineralne w tym przypadku oznacza zwykłe, szeroko rozpowszechnione szkło - takie jak to stosowane w oknach. Wypada korzystnie w porównaniu z tworzywem sztucznym w swojej wysokiej twardości: aby zarysować taki materiał, należy podjąć znaczne wysiłki. Dzięki temu mineralne rodzaje szkła nie mętną i pozostają przezroczyste przez prawie cały okres użytkowania zegarka. Wśród niedociągnięć można zauważyć kruchość: po uderzeniu powierzchnia szkła może rozpaść się na fragmenty. Z drugiej strony, nawet w przypadku zwykłego szkła, uderzenie takie powinno być dość silne; ponadto producenci często stosują różne rozwią...zania konstrukcyjne („zatopioną” w kopercie tarczę, rodzaje szkła hartowanego itp.) w celu ograniczenia ryzyka takiego zdarzenia do absolutnego minimum. Dzięki temu szkło mineralne stało się dziś szeroko rozpowszechnione we wszystkich typach i kategoriach cenowych zegarków.

- Szafirowe. Szkło z hodowanego szafiru (przezroczysty korund - tlenek glinu). Główną zaletą tego materiału jest najwyższa odporność na zarysowania: taką powierzchnię można zarysować jedynie diamentem lub materiałem o podobnej twardości. Z drugiej strony, szkiełka szafirowe nie są tanie, nie wytrzymują dobrze wstrząsów i stosunkowo słabo nadają się do zegarków „chronionych”. W rezultacie materiał ten występuje głównie w dość drogich modelach przeznaczonych do codziennego użytku (choć są wyjątki).

Rodzaj zapięcia stosowany w standardowym pasku/bransoletce do zegarka.

Obecnie stosuje się głównie zapięcia o klasycznej konstrukcji z klamrą lub rozkładane. Niezwykle rzadkie są rzepy, a w niektórych modelach damskich (tak zwanych zegarkach na bransoletce) zapięcia w ogóle nie ma. Oto bardziej szczegółowy opis każdej z tych opcji:

- Klasyczne (z klamrą). Zapięcie podobne do sprzączki paska. Podczas zapinania jedna z połówek paska, która ma otwory, przechodzi przez klamrę i mocowana jest za pomocą szpili umieszczonej w jednym z otworów, a także za pomocą specjalnych szlufek. Ta procedura jest nieco mniej wygodna niż mocowanie klipsa; oprócz tego, szpila wystaje nieco ponad pasek i w niefortunnym połączeniu okoliczności może się o coś zaczepić (prawdopodobieństwo jest bardzo małe, ale nadal istnieje). Z drugiej strony, klamry są idealne do pasków wykonanych ze skóry, gumy i innych miękkich materiałów. A w porównaniu z klipsami takie zapięcia są znacznie łatwiejsze do dopasowania - wystarczy przy zapinaniu wybrać otwór odpowiadający obwodowi nadgarstka.

- Klips (rozkładane). Rodzaj zapięcia stosowany przede wszystkim w bransoletkach metalowych. Najbardziej rozpowszechniony jest rodzaj zapięcia, składający się z dwóch zakrzywionych płyt połączonych osią. Po odpięciu otwierają się jak książka, zwiększając całkowit...ą długość bransoletki i pozwalając w łatwy sposób zdjąć zegarek z ręki, a po zapięciu składają się blisko siebie, jednocześnie mocując bransoletkę na nadgarstku. Innym popularnym rodzajem jest zapięcie motylkowe: wykorzystuje dwie ruchome płyty przymocowane do podstawy za pomocą osi obrotowych i unoszące się po otwarciu jak skrzydła motyla (stąd nazwa). Zwróćmy uwagę, że w sprzedaży są również paski z klipsami, najczęściej skórzane; są droższe niż paski z klamrami i nieco trudniej dopasować ich długość, ale są bardziej niezawodne i nie mają wystającej szpili, która może powodować niedogodności.

- Rzep. Tradycyjne dwuczęściowe zapięcie na rzep - filcowa wyściółka i element ustalający z zestawem mikroskopijnych haczyków, które po zapięciu przylegają do włókien filcu i utrzymują zapięcie w miejscu. Takie zapięcia są używane w paskach wykonanych z miękkich materiałów, głównie nylonu i są bardzo rzadkie we współczesnych zegarkach. Wynika to głównie z faktu, że filcowa część rzepu dość szybko traci swoje właściwości robocze, gdy się zużywa. Z zalet takich zatrzasków można zauważyć prostotę i szybkość zapinania i odpinania.

- Brak. Ta opcja jest typowa głównie dla tak zwanych zegarków na bransoletce, przeznaczonych głównie dla kobiet. Takie produkty, zgodnie z nazwą, to nie tyle tradycyjne zegarki, co biżuteria, uzupełnione o zegarki; są wykonane według odpowiedniego projektu, często przy użyciu metali szlachetnych i kamieni.
Należy też powiedzieć, że nie wszystkie zegarki na bransoletce są pozbawione zapięć - są modele z podobnym wyposażeniem. Jednak konstrukcja zapięć w takich przypadkach jest zwykle dość daleko od sprzączek, klipsów i rzepów, które są stosowane w zwykłych zegarkach, dlatego opcja „Zapięcie - brak” jest również wskazana w ich specyfikacji.

Mechanizm pozwalający na szybką zmianę długości bransoletki bez jej rozbierania czy używania dodatkowych urządzeń. Zwykle jest wykonany w postaci miniaturowej śruby, obracając którą można regulować długość; zakres takiej regulacji najczęściej wynosi około 10 - 15 mm.

Taki mechanizm ma znaczenie przede wszystkim w przypadku zegarków z zapięciem typu klipsa (patrz odpowiedni punkt). Przy tradycyjnej regulacji zapięcie należy zdemontować, co wymaga zarówno dostępności narzędzi, jak i pewnych umiejętności. Z kolei system szybkiego wydłużania jest niezwykle prosty w obsłudze i dostępny nawet w całkowitej „izolacji od cywilizacji” - np. na łonie przyrody.

Jak sama nazwa wskazuje, parametr ten określa stopień odporności zegarka na wilgoć. Jest to tradycyjnie określane jako maksymalna głębokość pod wodą, na której zegarek jest w stanie utrzymać szczelność; należy jednak pamiętać, że liczba ta jest dość umowna. Chodzi o to, że przy obliczaniu maksymalnej głębokości zanurzenia brane jest pod uwagę tylko statyczne ciśnienie wody, to znaczy ciśnienie przy całkowitym bezruchu; jednocześnie każdy ruch wytwarza dynamiczny nacisk, co znacznie zwiększa obciążenie koperty. W praktyce oznacza to, że wskaźnik np. 50 m nie oznacza, że z zegarkiem można zanurkować na głębokość 50 m.

Współczesne oznaczenia wodoodporności odpowiadają takim praktycznym możliwościom:

- 30 m (to samo co „Water Resistant” bez żadnych liczb). Początkowy poziom, dozwolone są krople wody, ale nie duże rozpryski. Na przykład taki zegarek można zostawić na deszczu lub podczas mycia twarzy, ale podczas kąpieli pod prysznicem lub mycia samochodu należy go zostawić w bezpiecznym miejscu. Oczywiście nie ma mowy o zanurzeniu w wodzie.

- 50 m. Minimalna wodoodporność, pozwalająca na zanurzenie zegarka w wodzie. W takich zegarkach można zwykle pływać, a w niektórych przypadkach nawet wskakiwać do wody (ale nie z wież), ale nie nadają się do bardziej poważnych zadań, takich jak surfing, snorkeling czy nurkowanie. Z reguły przyciski nie nadają się do używania pod wodą.

...- 100 m. Taki stopień wodoodporności pozwala nie tylko pływać, ale także nurkować na płytkich głębokościach, jednak nadal jest uważany za niewystarczający do surfowania, skakania z wież i nurkowania.

- 200 m. Zegarki z taką wodoodpornością nazywane są modelami „nurkowymi” i mogą wytrzymać nurkowanie do głębokości 20 m.

- 300 m i więcej. Profesjonalne modele „nurkowe” odpowiednie do nurkowań głębokich.

Należy pamiętać, że opisane specyfikacje są przybliżone. Konkretne wskaźniki wodoodporności i możliwość używania zegarka razem z wodą warto wyjaśnić zgodnie z oficjalnymi danymi producenta.

Grubość koperty zegarka. Dość oczywisty parametr; zauważamy tylko, że do ultracienkich modeli w naszych czasach zaliczano zegarki, których grubość jest mniejsza niż 7 mm. Taka konstrukcja ma znaczenie zarówno estetyczne, jak i dość praktyczne - cienkie zegarki przydadzą się osobom noszącym wąskie rękawy z obcisłymi mankietami.