Porównanie Seiko SRPJ09K1 vs Citizen NY0140-80EE

Modele zegarków przeznaczone dla osób leworęcznych. Kluczową cechą jest umiejscowienie koronki, która tradycyjnie znajduje się nie po prawej stronie, tylko po lewej stronie koperty.

Liczba kamieni zapewniona w konstrukcji zegarka.

Parametr ten dotyczy modeli ze wskazówkami i odpowiadającymi im ruchomymi częściami w „wypełnieniu” (koła, koła zębate itp.). Kamienie w tym przypadku są w rzeczywistości szczególnym typem łożysk używanych do utrzymywania obracających się części. „Kamienie” są wykonane z syntetycznych minerałów (na przykład sztucznych szafirów). Zapewniają nieco mniejsze tarcie niż tradycyjne łożyska metalowe, a co najważniejsze są bardziej niezawodne i mniej podatne na zużycie, co w konsekwencji wpływa na trwałość całego mechanizmu. Należy jednak zauważyć, że te zalety dotyczą głównie zegarków mechanicznych (patrz „Typ mechanizmu”), modele kwarcowe w tym sensie nie są tak wymagające dla łożysk.

Uważa się, że im więcej kamieni, tym lepiej, ale tutaj warto wziąć pod uwagę funkcjonalność urządzenia. Tak więc w przypadku zegarka z centralną wskazówką sekundową za wystarczające uważa się 16 kamieni, z boczną - 17, ale z dodatkowymi funkcjami (kalendarz, dni tygodnia itp.) liczba ta może odpowiednio wzrosnąć. Ponadto obecność 40 lub więcej kamieni jest często nie tyle rzeczywistą koniecznością, co chwytem reklamowym.

Kaliber można opisać jako typ mechanizmu używanego w zegarku. Zaprojektowanie unikalnego mechanizmu dla każdego modelu zegarka jest drogie i niepraktyczne, dlatego większość producentów często stosuje ten sam mechanizm w różnych modelach zegarków, czasem znacznie różniących się designem. Określenie „kaliber” wiąże się z faktem, że początkowo typ mechanizmu oznaczano liczbą (w liniach calowych) odpowiadającą jego największemu rozmiarowi; jednak obecnie powszechnie używane są unikalne nazwy lub oznaczenia alfanumeryczne, niezwiązane bezpośrednio z rozmiarami.

Znając nazwę kalibru, na którym zbudowany jest interesujący Cię zegarek, możesz, jeśli chcesz, znaleźć bardziej szczegółowe informacje o mechanizmie i określić, w jaki sposób jego cechy spełniają Twoje wymagania.

Czas, przez który zegarek może normalnie pracować bez naciągania sprężyny lub wymiany/ładowania baterii (więcej szczegółów w „Źródło chodu (zasilania)”). Współczesne zegarki mechaniczne (patrz „Typ mechanizmu”) mają standardową rezerwę chodu 40+/- 5 h. W takim przypadku parametr ten jest zwykle wskazywany dla najprostszego trybu pracy, bez korzystania z dodatkowych funkcji, takich jak chronograf (patrz „Funkcje/możliwości”), które również „zjadają” nakręcanie. Tak więc taki zegarek ma być codziennie nakręcany, ale nic się nie stanie, jeśli przegapisz zwykłą godzinę i przypomnisz sobie o nakręcaniu kilka godzin później niż zwykle.

Z kolei w przypadku zegarków kwarcowych rezerwa chodu często nie jest wskazana w specyfikacji. Wynika to z faktu, że po pierwsze parametr ten jest dość duży w porównaniu z modelami mechanicznymi (mierzony byłby w dziesiątkach dni, a nie godzin), a po drugie silnie zależy od szeregu czynników zewnętrznych (np. jakość kolejnych baterii). Dlatego rzetelne określenie rezerwy chodu w takich przypadkach jest bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe.

Rodzaj oznaczeń używanego na głównej tarczy zegarka. Parametr ten dotyczy modeli z wskazówkami (patrz „Typ tarczy”), przy czym rodzaj oznaczeń wskazany jest tylko na podziałce głównej - dodatkowe oznaczenia na ramce nie są brane pod uwagę (chociaż oznaczenia na dodatkowej tarczy czasu światowego mogą być uwzględnione).

Parametr ten nie wpływa na funkcjonalność zegarka, a wybór zależy wyłącznie od preferencji właściciela. Główne rodzaje oznaczeń występujące we współczesnych zegarkach to cyfry arabskie i rzymskie (które mogą uzupełniać się podziałkami), połączenie tych liczb, a także same najprostsze podziałki. Oto główne cechy tych opcji i ich kombinacje:

- Arabskie. Tarcze, które mają oznaczenia tylko w postaci cyfr arabskich - czyli standardowe współczesne cyfry „1”, „2” itd. Tak więc mogą być oznaczane zarówno wszystkie działy tarczy, jak i tylko niektóre z nich (np. 3, 6 , 9 i 12). Jednak w każdym razie na takim zegarku nie ma innych rodzajów oznaczeń.

- Rzymskie. Tarcze, które mają oznaczenia tylko w postaci cyfr rzymskich - kombinacje symboli I, V, X. Takie oznaczenia nadają zegarkowi specyficznego stylu, jednak mogą wymagać przyzwyczajenia - i dlatego są mniej powszechne niż cyfry arabskie. W tym przypadku mówimy o tarczach, które nie mają innych oznaczeń, z wyjątkiem cyfr tego typu.

- Podział...ki. Minimalistyczny design, w którym podziały na tarczy zaznaczone są jedynie oznaczeniem, bez podpisu. Najczęściej znaczniki nakłada się na wszystkie dwanaście godzin; możliwe są wyjątki od tej reguły, ale w naszych czasach są one rzadkie. Warto zaznaczyć, że taki design można spotkać zarówno w klasycznych zegarkach o minimalnej funkcjonalności, jak i w zaawansowanych modelach o rozbudowanych możliwościach: w pierwszym przypadku podziałki nadają produktowi schludny wygląd, w drugim pozwalają zaoszczędzić miejsce na tarczy na dodatkowe skale i oznaczenia. Teoretycznie takie znaczniki nie są tak wygodne, jak oznaczenia numerowane; jednak prawie wszystkie tarcze analogowe we współczesnych zegarkach na rękę używają 12-godzinnej skali ze standardową pozycją znaczników, więc przy minimalnym przyzwyczajeniu można całkowicie obejść się bez liczb - pozycja znacznika na skali zawiera już wystarczającą ilość informacji.

- Arabskie + rzymskie. Tarcze, które jednocześnie łączą oba rodzaje cyfr opisanych powyżej (czasami - także ze znacznikami; w tym przypadku obecność znaczników nie jest określona). Najpopularniejszym typem zegarków z tą funkcją są modele z funkcją czasu światowego (patrz „Funkcje i możliwości”), w których jedna tarcza jest oznaczona cyframi arabskimi, a druga - rzymskimi. Istnieje również kombinacja tych symboli w tej samej skali - na przykład, gdy godzina 3 i 9 są oznaczone zwykłymi cyframi, a 6 i 12 - rzymskimi. Jednak ani jedna, ani druga opcja nie otrzymały specjalnego rozpowszechnienia.

- Podziałki + arabskie. Tarcze, na których niektóre oznaczenia są naniesione cyframi arabskimi, niektóre podziałkami (dla obu, patrz wyżej). W takim przypadku stosunek tych i innych może być różny: na przykład w niektórych modelach jest tylko jedna cyfra (zwykle „12”); w innych cyframi oznaczono pozycje kluczowe „3”, „6”, „9” i „12”; w trzecich część tarczy zajmuje wyświetlacz, przy którym cyfry po prostu się nie mieszczą i trzeba sobie poradzić z podziałkami itp.

- Podziałki + rzymskie. Tarcze, na których część oznaczeń została oznaczona znacznikami, część - cyframi rzymskimi. Ta metoda oznaczenia jest ogólnie podobna do opcji „podziałki + arabskie” opisanej powyżej (i może również zapewniać różne opcje projektowania).

Główny kolor koperty zegarka.

Współczesne zegarki są dość zróżnicowane pod względem opcji kolorystycznych. Najbardziej rozpowszechnione są modele w odcieniach „stali nierdzewnej”, złocistym i czarnym; jednak dodatkowo na rynku można znaleźć w szczególności koperty w kolorach białym, żółtym, zielonym, brązowym, czerwonym, pomarańczowym, różowym, srebrnym, szarym, niebieskim i fioletowym.

Ogólnie rzecz biorąc, kolor koperty jest dość oczywistym parametrem; zwracamy uwagę tylko na niektóre niuanse związane z oznaczeniem:

- Modele wielokolorowe obejmują modele, w których nie ma wyraźnie wyrażonego koloru podstawowego. Jeśli taki kolor istnieje, jest to wskazane w specyfikacji. W przypadku kopert dwukolorowych może być wskazany dodatkowy kolor, na przykład „stal nierdzewna ze złocistym” lub „czarny z niebieskim”.

- Srebrne koperty to między innymi koperty z tworzywa sztucznego bez dodatkowego zabarwienia....

- „Stal nierdzewna” w tym przypadku to kolor, a nie materiał; ten odcień mogą mieć urządzenia wykonane z innych metali (na przykład aluminium i tytanu), które nie są uzupełniane powłoką PVD (patrz „Powłoka koperty”). A koperty złotych zegarków niekoniecznie muszą być wykonane dokładnie w kolorze złocistym - w biżuterii używa się również czerwonego i białego złota.

- Kolorystyka kamuflażu jest wskazywana osobno - takie zegarki są oznaczone jako „militarne” i tutaj ponownie podaje się główny odcień zabarwienia. Jednak nie każdy model „militarny” ma kamuflaż na kopercie; szczegóły poniżej.

Materiał przezroczystej powłoki pokrywającej tarczę.

- Tworzywo sztuczne. Przezroczyste tworzywo sztuczne (inaczej „plexiglas”, inaczej „szkło organiczne”) jest uważane za najprostszą opcję i występuje głównie w modelach z podstawowego i średniego przedziału cenowego, głównie w specjalizacji sportowo-turystycznej. Materiał ten jest lekki, niedrogi, poza tym dobrze znosi wstrząsy i upadki: przy silnym uderzeniu raczej pęknie niż się rozbije, a fragmenty plastiku są dużo bezpieczniejsze niż szklane. Te własności są niezbędne w przypadku zegarków odpornych na wstrząsy. Z drugiej strony, tworzywo sztuczne jest bardzo wrażliwe na zarysowania, na skutek czego ma tendencję do szybkiego mętnienia; i generalnie brudzi się łatwiej niż szkło.

- Mineralne. Mineralne w tym przypadku oznacza zwykłe, szeroko rozpowszechnione szkło - takie jak to stosowane w oknach. Wypada korzystnie w porównaniu z tworzywem sztucznym w swojej wysokiej twardości: aby zarysować taki materiał, należy podjąć znaczne wysiłki. Dzięki temu mineralne rodzaje szkła nie mętną i pozostają przezroczyste przez prawie cały okres użytkowania zegarka. Wśród niedociągnięć można zauważyć kruchość: po uderzeniu powierzchnia szkła może rozpaść się na fragmenty. Z drugiej strony, nawet w przypadku zwykłego szkła, uderzenie takie powinno być dość silne; ponadto producenci często stosują różne rozwią...zania konstrukcyjne („zatopioną” w kopercie tarczę, rodzaje szkła hartowanego itp.) w celu ograniczenia ryzyka takiego zdarzenia do absolutnego minimum. Dzięki temu szkło mineralne stało się dziś szeroko rozpowszechnione we wszystkich typach i kategoriach cenowych zegarków.

- Szafirowe. Szkło z hodowanego szafiru (przezroczysty korund - tlenek glinu). Główną zaletą tego materiału jest najwyższa odporność na zarysowania: taką powierzchnię można zarysować jedynie diamentem lub materiałem o podobnej twardości. Z drugiej strony, szkiełka szafirowe nie są tanie, nie wytrzymują dobrze wstrząsów i stosunkowo słabo nadają się do zegarków „chronionych”. W rezultacie materiał ten występuje głównie w dość drogich modelach przeznaczonych do codziennego użytku (choć są wyjątki).

Zegarek posiada dekiel wykonany z przezroczystego materiału, który pozwala widzieć mechanizm.

Ten element nie pełni roli praktycznej, ale nadaje zegarkowi niebanalnego wyglądu. Należy zwrócić uwagę, że przezroczysty dekiel można łączyć z kopertą typu Skeleton, Open Heart (patrz poniżej) i/lub przezroczystą kopertą (patrz powyżej). Kluczowe różnice między tymi cechami polegają na tym, że Skeleton i Open Heart pozwalają zobaczyć mechanizm z przodu, a przezroczysta koperta jest widoczna na wskroś, ale mechanizm przy tym może być niewidoczny.

Płytka zabezpieczająca w obszarze koroki zapewnia ochronę tego słabego miejsca przed uszkodzeniem i nieszczelnością. Systemy ochrony koronki są gwarancją odporności zegarków na wstrząsy i wodę.