Porównanie Casio MTP-V005L-7B4 vs Casio MTP-V001L-7B

Kaliber można opisać jako typ mechanizmu używanego w zegarku. Zaprojektowanie unikalnego mechanizmu dla każdego modelu zegarka jest drogie i niepraktyczne, dlatego większość producentów często stosuje ten sam mechanizm w różnych modelach zegarków, czasem znacznie różniących się designem. Określenie „kaliber” wiąże się z faktem, że początkowo typ mechanizmu oznaczano liczbą (w liniach calowych) odpowiadającą jego największemu rozmiarowi; jednak obecnie powszechnie używane są unikalne nazwy lub oznaczenia alfanumeryczne, niezwiązane bezpośrednio z rozmiarami.

Znając nazwę kalibru, na którym zbudowany jest interesujący Cię zegarek, możesz, jeśli chcesz, znaleźć bardziej szczegółowe informacje o mechanizmie i określić, w jaki sposób jego cechy spełniają Twoje wymagania.

Kolor tła tarczy zegarka. Wskazywany dla modeli z tarczami ze wskazówkami lub kombinowanymi (patrz „Typ tarczy”); w modelach czysto elektronicznych z reguły stosuje się szare podłoże (w przypadku konwencjonalnych wyświetlaczy LCD) lub ciemną podstawę (w przypadku wyświetlaczy LED).

Największą popularnością we współczesnych zegarkach cieszą się tarcze w kolorze czarnym, białym, srebrnym i niebieskim. Jednak oprócz tego w sprzedaży można znaleźć inne odcienie - w szczególności beżowy, żółty, zielony, złocisty, brązowy, czerwony, pomarańczowy, różowy, szary i fioletowy. Szczególnym przypadkiem są zegarki ze szkłem kameleon (patrz poniżej).

Niektóre modele są dostępne w kilku opcjach kolorystycznych, w takich przypadkach opcje te są oddzielone przecinkami - na przykład „biały, czerwony, srebrny”. Jeśli tarcza jest pomalowana jednocześnie na 2 lub 3 kolory, są one wskazywane jako kombinacja - na przykład „biały z czerwonym” lub „biały z żółtym i czerwonym”. A modele wielokolorowe obejmują mod...ele, w których na tarczy zastosowano więcej niż 3 kolory.

Sposób na podświetlenie tarczy zegarka.

- Powłoka luminescencyjna. Opcja stosowana w tarczach analogowych: wskazówki, a czasem i skala pokryte są „fosforową” powłoką, która świeci w ciemności. Ta metoda oświetlenia jest niedroga i może być stosowana nawet w modelach niedrogich; ponadto nie wymaga baterii i nadaje się nawet do zegarków mechanicznych. Z drugiej strony, powłoka często nie jest tak skuteczna, jak byśmy chcieli. Faktem jest, że aby działała musi być „ładowana” ze słońca lub innego jasnego źródła światła, a to „ładowanie” wystarcza średnio na 5 - 6 godzin, a już w pierwszych kilku godzinach jasność podświetlenia wyraźnie spada.

- Elektroniczne. Podświetlenie oparte na diodach LED lub innych miniaturowych źródłach światła. Z reguły nie działa stale, ale włącza się i wyłącza poprzez nacisnięcie specjalnego przycisku; wyjątkiem są tarcze LED (patrz „Typ tarczy”). Główną zaletą podświetlenia elektronicznego jest skuteczność: na pewno wystarczy do obejrzenia obrazu na tarczy. Ponadto takie systemy nie są uzależnione od oświetlenia zewnętrznego, w odróżnieniu od opisanych powyżej powłok luminescencyjnych. Z drugiej strony podświetlenie wymaga do działania baterii; dlatego ten rodzaj podświetlenia występuje wyłącznie w zegarkach kwarcowych (patrz „Typ mechanizmu”).

- Powłoka luminescencyjna/podświetlenie elektroniczne. Systemy łączące oba rodzaje podświetlenia opisane powy...żej. Ta opcja występuje głównie w modelach z kombinowanymi tarczami: na wskazówki nakładana jest świecąca powłoka, a elektroniczne podświetlenie jest przeznaczone głównie do wyświetlaczy i dodatkowych skali (a także jako opcja zapasowa dla wskazówek). Kombinowane podświetlenie jest bardzo wygodne, jednak takie zegarki kosztują nieco drożej.

- Podświetlenie trytowe. Opcja podświetlenia występująca w tarczach klasy premium. Za podświetlenie w takich modelach odpowiadają miniaturowe kolby wypełnione trytem, radioaktywnym rodzajem wodoru; od wewnątrz powierzchnia takich kolb jest pokryta luminoforem, który jarzy się pod wpływem promieniowania trytu. Osobno zauważamy, że promieniowanie to nie stanowi zagrożenia dla ludzi: nie wychodzi poza kolby, a nawet wewnątrz jego intensywność jest wyjątkowo niska. Podświetlenie trytowe jest drogie, ale jest niezwykle wygodne z praktycznego punktu widzenia: „latarki” działają stale, bez baterii i niezależnie od oświetlenia zewnętrznego, i świecą zauważalnie jaśniej niż konwencjonalna powłoka luminescencyjna. Co prawda z powodu rozpadu trytu stopniowo tracą jasność, ale dzieje się to bardzo powoli: potrzeba 12 lat, aby zmniejszyć się o połowę, a co najmniej 20 lat, aby podświetlenie stało się bezużyteczne.

Główny kolor paska/bransoletki zegarka.

Największą popularnością w naszych czasach cieszą się takie odcienie jak stal nierdzewna (kolor większości bransoletek metalowych, niekoniecznie stalowych), złocisty (bransoletki ze złota i w stylu „złota”), czarny (paski wykonane z różnych materiałów, w tym gumy i nylonu, a także oddzielne bransoletki) i brązowy (głównie paski skórzane). Inne opcje wykonania obejmują kolory beżowy, biały, żółty, zielony, kamuflaż (styl wojskowy), czerwony, pomarańczowy, różowy, srebrny, szary, niebieski i fioletowy.

Ponadto niektóre modele zegarków są wyposażone w dwukolorowe paski. Najczęściej kolorami dopełniającymi są biały, złocisty i czarny, i ten kolor określa się po głównym - np. „niebieski z białym” lub „stal nierdzewna ze złocistym”. Jeśli w tym punkcie wymieniono kilka kolorów oddzielony...ch przecinkami - na przykład „czarny, czerwony, niebieski” - oznacza to, że zegarek jest sprzedawany w kilku wersjach różniących się kolorem paska lub jest dostarczany z kilkoma wymiennymi paskami/bransoletkami w odpowiednich kolorach. Ten niuans należy wyjaśnić osobno.

Jak sama nazwa wskazuje, parametr ten określa stopień odporności zegarka na wilgoć. Jest to tradycyjnie określane jako maksymalna głębokość pod wodą, na której zegarek jest w stanie utrzymać szczelność; należy jednak pamiętać, że liczba ta jest dość umowna. Chodzi o to, że przy obliczaniu maksymalnej głębokości zanurzenia brane jest pod uwagę tylko statyczne ciśnienie wody, to znaczy ciśnienie przy całkowitym bezruchu; jednocześnie każdy ruch wytwarza dynamiczny nacisk, co znacznie zwiększa obciążenie koperty. W praktyce oznacza to, że wskaźnik np. 50 m nie oznacza, że z zegarkiem można zanurkować na głębokość 50 m.

Współczesne oznaczenia wodoodporności odpowiadają takim praktycznym możliwościom:

- 30 m (to samo co „Water Resistant” bez żadnych liczb). Początkowy poziom, dozwolone są krople wody, ale nie duże rozpryski. Na przykład taki zegarek można zostawić na deszczu lub podczas mycia twarzy, ale podczas kąpieli pod prysznicem lub mycia samochodu należy go zostawić w bezpiecznym miejscu. Oczywiście nie ma mowy o zanurzeniu w wodzie.

- 50 m. Minimalna wodoodporność, pozwalająca na zanurzenie zegarka w wodzie. W takich zegarkach można zwykle pływać, a w niektórych przypadkach nawet wskakiwać do wody (ale nie z wież), ale nie nadają się do bardziej poważnych zadań, takich jak surfing, snorkeling czy nurkowanie. Z reguły przyciski nie nadają się do używania pod wodą.

...- 100 m. Taki stopień wodoodporności pozwala nie tylko pływać, ale także nurkować na płytkich głębokościach, jednak nadal jest uważany za niewystarczający do surfowania, skakania z wież i nurkowania.

- 200 m. Zegarki z taką wodoodpornością nazywane są modelami „nurkowymi” i mogą wytrzymać nurkowanie do głębokości 20 m.

- 300 m i więcej. Profesjonalne modele „nurkowe” odpowiednie do nurkowań głębokich.

Należy pamiętać, że opisane specyfikacje są przybliżone. Konkretne wskaźniki wodoodporności i możliwość używania zegarka razem z wodą warto wyjaśnić zgodnie z oficjalnymi danymi producenta.

Nominalny rozmiar koperty zegarka - średnica (w przypadku okrągłych kopert) lub szerokość (w przypadku innych opcji - patrz „Kształt koperty”). W najmniejszych współczesnych modelach ten rozmiar wynosi 21 - 25 mm, a nawet mniej, wśród największych są koperty o średnicy 46 - 50 mm i jeszcze większe.

Większe zegarki są wygodniejsze w tym sensie, że wskazania tarczy są na nich lepiej widoczne i łatwiej jest zapewnić w konstrukcji różne dodatkowe funkcje. Z drugiej strony, mały zegarek wygląda schludniej i powoduje mniejszy dyskomfort podczas noszenia. Ponadto modele damskie (patrz „Płeć”) są tradycyjnie bardziej mniejsze niż modele męskie. Wybór według tego parametru zależy więc głównie od zamierzonej specyfiki zastosowania: np. do rekreacji i turystyki najlepiej nadają się duże koperty o wielkości około 41 - 45 mm, do noszenia na co dzień (bez względu na płeć) - około 31 - 35 mm, a jako dodatek do stroju wieczorowego bardziej odpowiedni byłby mały zegarek o średnicy 30 mm lub mniejszy.

Zwróćmy również uwagę, że rozmiar kompatybilnego paska/bransoletki jest powiązany z tym wskaźnikiem - aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Szerokość paska”.

Grubość koperty zegarka. Dość oczywisty parametr; zauważamy tylko, że do ultracienkich modeli w naszych czasach zaliczano zegarki, których grubość jest mniejsza niż 7 mm. Taka konstrukcja ma znaczenie zarówno estetyczne, jak i dość praktyczne - cienkie zegarki przydadzą się osobom noszącym wąskie rękawy z obcisłymi mankietami.

Całkowita waga zegarka. Z reguły wskazana jest z uwzględnieniem dostarczonego w zestawie paska/bransoletki.

Najlżejszy nowoczesny zegarek waży mniej niż 50 g. Najpopularniejsze są modele o wadze 50 – 100 g, nieco mniej powszechne są wskaźniki od 100 do 150 g, a waga powyżej 150 g najczęściej oznacza nie tylko duże, ale i dość zaawansowane urządzenie, zwykle do celów sportowych i turystycznych.

Zarówno lekka, jak i duża waga mają swoje zalety: lekkie zegarki podczas noszenia powodują minimum niedogodności, a masywne są podświadomie postrzegane jako solidne i niezawodne urządzenie.