Porównanie Casio G-Shock GA-900-4A vs Casio G-Shock GA-700-1B

Kaliber można opisać jako typ mechanizmu używanego w zegarku. Zaprojektowanie unikalnego mechanizmu dla każdego modelu zegarka jest drogie i niepraktyczne, dlatego większość producentów często stosuje ten sam mechanizm w różnych modelach zegarków, czasem znacznie różniących się designem. Określenie „kaliber” wiąże się z faktem, że początkowo typ mechanizmu oznaczano liczbą (w liniach calowych) odpowiadającą jego największemu rozmiarowi; jednak obecnie powszechnie używane są unikalne nazwy lub oznaczenia alfanumeryczne, niezwiązane bezpośrednio z rozmiarami.

Znając nazwę kalibru, na którym zbudowany jest interesujący Cię zegarek, możesz, jeśli chcesz, znaleźć bardziej szczegółowe informacje o mechanizmie i określić, w jaki sposób jego cechy spełniają Twoje wymagania.

O dokładności chodu zwykle decyduje największy błąd - odchylenie od czasu odniesienia, które może wystąpić w ciągu miesiąca przy ciągłym działaniu zegarka w trybie normalnym. W związku z tym im niższa liczba w danym punkcie, tym dokładniejszy zegarek. Ponadto dokładność chodu jest rodzajem wskaźnika stanu: jeśli błąd zaczął przekraczać wartości podane w specyfikacji, może to wskazywać na nieprawidłowe działanie mechanizmu.

Jeśli wskaźniki dokładności są takie same zarówno dla wyprzedzenia, jak i opóźnienia, w specyfikacji wskazywana jest jedna liczba - na przykład 30 s/mies (tj. +/- 30 s/mies); jednak wiele mechanizmów ma różne odchylenia, na przykład -15/+25 s/mies. Zwracamy również uwagę, że parametr ten dotyczy wyłącznie zegarków kwarcowych (patrz „Typ mechanizmu”): w modelach mechanicznych dokładność chodu jest zauważalnie niższa, mierzona w sekundach nie w miesiąc, ale w dzień.

Sposób na podświetlenie tarczy zegarka.

- Powłoka luminescencyjna. Opcja stosowana w tarczach analogowych: wskazówki, a czasem i skala pokryte są „fosforową” powłoką, która świeci w ciemności. Ta metoda oświetlenia jest niedroga i może być stosowana nawet w modelach niedrogich; ponadto nie wymaga baterii i nadaje się nawet do zegarków mechanicznych. Z drugiej strony, powłoka często nie jest tak skuteczna, jak byśmy chcieli. Faktem jest, że aby działała musi być „ładowana” ze słońca lub innego jasnego źródła światła, a to „ładowanie” wystarcza średnio na 5 - 6 godzin, a już w pierwszych kilku godzinach jasność podświetlenia wyraźnie spada.

- Elektroniczne. Podświetlenie oparte na diodach LED lub innych miniaturowych źródłach światła. Z reguły nie działa stale, ale włącza się i wyłącza poprzez nacisnięcie specjalnego przycisku; wyjątkiem są tarcze LED (patrz „Typ tarczy”). Główną zaletą podświetlenia elektronicznego jest skuteczność: na pewno wystarczy do obejrzenia obrazu na tarczy. Ponadto takie systemy nie są uzależnione od oświetlenia zewnętrznego, w odróżnieniu od opisanych powyżej powłok luminescencyjnych. Z drugiej strony podświetlenie wymaga do działania baterii; dlatego ten rodzaj podświetlenia występuje wyłącznie w zegarkach kwarcowych (patrz „Typ mechanizmu”).

- Powłoka luminescencyjna/podświetlenie elektroniczne. Systemy łączące oba rodzaje podświetlenia opisane powy...żej. Ta opcja występuje głównie w modelach z kombinowanymi tarczami: na wskazówki nakładana jest świecąca powłoka, a elektroniczne podświetlenie jest przeznaczone głównie do wyświetlaczy i dodatkowych skali (a także jako opcja zapasowa dla wskazówek). Kombinowane podświetlenie jest bardzo wygodne, jednak takie zegarki kosztują nieco drożej.

- Podświetlenie trytowe. Opcja podświetlenia występująca w tarczach klasy premium. Za podświetlenie w takich modelach odpowiadają miniaturowe kolby wypełnione trytem, radioaktywnym rodzajem wodoru; od wewnątrz powierzchnia takich kolb jest pokryta luminoforem, który jarzy się pod wpływem promieniowania trytu. Osobno zauważamy, że promieniowanie to nie stanowi zagrożenia dla ludzi: nie wychodzi poza kolby, a nawet wewnątrz jego intensywność jest wyjątkowo niska. Podświetlenie trytowe jest drogie, ale jest niezwykle wygodne z praktycznego punktu widzenia: „latarki” działają stale, bez baterii i niezależnie od oświetlenia zewnętrznego, i świecą zauważalnie jaśniej niż konwencjonalna powłoka luminescencyjna. Co prawda z powodu rozpadu trytu stopniowo tracą jasność, ale dzieje się to bardzo powoli: potrzeba 12 lat, aby zmniejszyć się o połowę, a co najmniej 20 lat, aby podświetlenie stało się bezużyteczne.

Główny kolor koperty zegarka.

Współczesne zegarki są dość zróżnicowane pod względem opcji kolorystycznych. Najbardziej rozpowszechnione są modele w odcieniach „stali nierdzewnej”, złocistym i czarnym; jednak dodatkowo na rynku można znaleźć w szczególności koperty w kolorach białym, żółtym, zielonym, brązowym, czerwonym, pomarańczowym, różowym, srebrnym, szarym, niebieskim i fioletowym.

Ogólnie rzecz biorąc, kolor koperty jest dość oczywistym parametrem; zwracamy uwagę tylko na niektóre niuanse związane z oznaczeniem:

- Modele wielokolorowe obejmują modele, w których nie ma wyraźnie wyrażonego koloru podstawowego. Jeśli taki kolor istnieje, jest to wskazane w specyfikacji. W przypadku kopert dwukolorowych może być wskazany dodatkowy kolor, na przykład „stal nierdzewna ze złocistym” lub „czarny z niebieskim”.

- Srebrne koperty to między innymi koperty z tworzywa sztucznego bez dodatkowego zabarwienia....

- „Stal nierdzewna” w tym przypadku to kolor, a nie materiał; ten odcień mogą mieć urządzenia wykonane z innych metali (na przykład aluminium i tytanu), które nie są uzupełniane powłoką PVD (patrz „Powłoka koperty”). A koperty złotych zegarków niekoniecznie muszą być wykonane dokładnie w kolorze złocistym - w biżuterii używa się również czerwonego i białego złota.

- Kolorystyka kamuflażu jest wskazywana osobno - takie zegarki są oznaczone jako „militarne” i tutaj ponownie podaje się główny odcień zabarwienia. Jednak nie każdy model „militarny” ma kamuflaż na kopercie; szczegóły poniżej.

Materiał, z którego wykonano bransoletkę/pasek do zegarka. Zwróć uwagę, że podział na bransoletki i paski jest raczej umowny, podstawą jest właśnie materiał. We współczesnych zegarkach można znaleźć następujące opcje:

- Pasek nylonowy. Nylon to materiał syntetyczny, który w paskach do zegarków ma charakterystyczne przeplatane nici. W większości przypadków te nici są dość grube, co sprawia, że paski nylonowe wyglądem i teksturą przypominają tkaninę do plecaków podróżnych; ta opcja jest typowa dla zegarków sportowych. Istnieje jednak inna odmiana - drobno tkany nylon, który jest używany głównie w zegarkach damskich (patrz "Płeć"). Z praktycznych własności tego materiału warto przede wszystkim zwrócić uwagę na bezpretensjonalność i odporność na wodę, m.in. słoną; dodatkowo można nadać mu prawie każdy kolor, a połączenie wielobarwnych włókien pozwala na tworzenie oryginalnych i jasnych pasków.

- Pasek kauczukowy. W tym przypadku kauczuki to materiały elastyczne, których własności są czymś pomiędzy plastikiem a gumą. Kauczuk jest gęstszy, twardszy i mocniejszy niż guma, a jednocześnie jest zauważalnie bardziej miękki i elastyczny niż plastik, co pozwala na jego użycie na paski do zegarków. Wśród zalet tej opcji warto przede wszystkim zwrócić uwagę na wysoką odporność na ścieranie i wilgoć, co w połączeniu ze specyfiką ich wyglądu sprawia, że paski te są dobrą opcją do zegarków o sport...owym designie. Ale wśród klasycznych modeli kauczuk jest zwykle używany w niedrogich zegarkach o raczej skromnych specyfikacjach.

- Pasek skórzany. Paski z naturalnej skóry są typowe dla dość drogich zegarków: materiał ten wyróżnia się wysokim kosztem, a jednocześnie ma solidny i bogaty wygląd. Ponadto wyróżnia się wysoką wytrzymałością, odpornością na wilgoć i trwałością. Wśród wad skóry, poza ceną, warto zwrócić uwagę na pewną skłonność do zarysowań, a także zwiększone wymagania pielęgnacyjne - w przeciwnym razie produkt może stracić na wyglądzie.

- Pasek ze sztucznej skóry. Jak sama nazwa wskazuje, skóra ekologiczna powstała jako alternatywa dla skóry naturalnej. Ich główną zaletą jest stosunkowo niska cena: praktycznie nie do odróżnienia od skórzanej, taka bransoletka będzie kosztować znacznie mniej. Z drugiej strony, materiał ten jest mniej trwały, dość szybko się zużywa i generalnie nie jest tak niezawodny. Należy pamiętać, że obecnie używane są różne rodzaje imitacji skóry, a jakość tego materiału zwykle zależy bezpośrednio od jego ceny.

- Bransoletka ze stali. Bransoletka zegarka składa się z połączonych ze sobą ogniw; w tym przypadku są wykonane ze stali nierdzewnej. Materiał ten jest mocny, trwały, praktycznie nie ulega korozji, ponadto ma solidny wygląd i jest dość przyjemny w dotyku; koszt stali pozwala na jej użycie nawet w niedrogich zegarkach. Takie bransoletki są dość „ciężkie”, jednak niektórzy właściciele uważają ten szczegół za zaletę, bo daje poczucie solidności i niezawodności. A z istotnych mankamentów stali można zauważyć jedynie wysoką przewodność cieplną - bransoletka odczuwalnie „ochłodzi” rękę, jeśli zegarek leżał przez chwilę na mrozie (choć nie na długo - zaledwie kilka minut).

- Bransoletka mediolańska. Mediolańskimi nazywane są metalowe bransoletki, wykonane z ogniw o bardzo małym splocie (wielkości około 1 mm lub nawet mniej). Materiał takiej bransoletki może być różny; najczęściej jest to stal, ale są też droższe metale. W każdym razie taka bransoletka ma oryginalny wygląd, a także zapewnia dobry dostęp powietrza, pozwalając skórze oddychać. Jedną z wad bransoletki mediolańskiej jest to, że ogniwa mogą gryźć włosy na ręce, powodując dyskomfort. W związku z tym, a także dla obniżenia kosztów, w niektórych zegarkach splot mediolański nie jest używany na całej bransolecie, a jedynie na jej części (zwykle jest to około połowy całej bransoletki).

- Bransoletka tytanowa. Bransoletki wykonane ze stopu tytanu są znacznie mocniejsze niż stalowe, a mają mniejszą wagę. Są również mniej przewodzące ciepło, dzięki czemu lepiej sprawdzają się w chłodne dni. Jednocześnie dla tytanu są charakterystyczne prawie wszystkie te same zalety: wysoka wytrzymałość i niezawodność, solidny wygląd, odporność na korozję. Jego główną wadą jest wysoka cena, wobec czego tego typu bransoletki spotykają się głównie w zegarkach klasy premium.

- Bransoletka złota. Bransoletki wykonane ze złota jubilerskiego są używane głównie z kopertami wykonanymi z tego samego materiału (patrz odpowiedni punkt). Zegarek ze złotą bransoletką to nie tyle urządzenie do pomiaru czasu, ile dodatek statusowy, a nawet biżuteria; to ostatnie dotyczy zwłaszcza modeli damskich.

- Bransoletka srebrna. Srebrne bransoletki można znaleźć wyłącznie w zegarkach z kopertami wykonanymi z tego samego materiału. Podobnie jak opisane powyżej złoto, materiał ten jest używany nie tyle ze względów praktycznych, co ze względów wizerunkowych - w celu nadania zegarkom bogatego wyglądu i podkreślenia statusu ich właściciela. Jednocześnie z wielu powodów srebrne bransoletki są niezwykle rzadkie.

- Bransoletka ceramiczna. Materiał klasy premium, który można znaleźć przede wszystkim w zegarkach damskich (choć są też modele męskie z ceramicznymi bransoletkami). Ceramika nie tylko dobrze wygląda, ale także długo zachowuje swój pierwotny wygląd - dzięki doskonałej odporności na zarysowania, zabrudzenia i plamy. Ponadto materiał ten jest stosunkowo lekki; a wysoki koszt w tym przypadku jest raczej zaletą - podkreśla wysoki poziom zegarka. Spośród wad bransoletek ceramicznych można zauważyć pewną kruchość - silne uderzenie może rozerwać ogniwa.

- Bransoletka plastikowa. Ta kategoria obejmuje zarówno bransoletki, tkane z pojedynczych ogniw, jak i paski wykonane z elastycznego tworzywa sztucznego. Drugi typ jest podobny do pasków kauczukowych, szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiednim punkcie. Jeśli chodzi o bransoletki, to zazwyczaj łączy się je z kopertami wykonanymi z podobnych materiałów (plastiku lub włókna węglowego) i można je stosować w różnych kategoriach zegarków - zarówno tych stosunkowo niedrogich, jak i tych dość zaawansowanych. W tym przypadku jakość tworzywa sztucznego jest z reguły bezpośrednio związana z kategorią cenową urządzenia.

- Bransoletka z wolframu. Bransoletki wykonane ze stopu wolframu są bardzo trwałe i niezawodne; własności te dodatkowo podkreśla fakt, że wolfram ma bardzo wysoką temperaturę topnienia. Również ten materiał dobrze wygląda. Jednocześnie nie ma kluczowych zalet w stosunku do innych stopów klasy premium (tego samego tytanu - patrz wyżej) i jest znacznie droższy ze względu na złożoność produkcji. W rezultacie takie bransoletki są niezwykle rzadkie, głównie w połączeniu z kopertami wykonanymi z tego samego materiału (patrz „Materiał koperty”).

- Bransoletka aluminiowa. Dość rzadka opcja spotykana w pojedynczych modelach zegarków. Bransoletki wykonane z aluminium są lżejsze od stalowych, nie ustępują im wytrzymałością i niezawodnością, są jednak droższe.

Główny kolor paska/bransoletki zegarka.

Największą popularnością w naszych czasach cieszą się takie odcienie jak stal nierdzewna (kolor większości bransoletek metalowych, niekoniecznie stalowych), złocisty (bransoletki ze złota i w stylu „złota”), czarny (paski wykonane z różnych materiałów, w tym gumy i nylonu, a także oddzielne bransoletki) i brązowy (głównie paski skórzane). Inne opcje wykonania obejmują kolory beżowy, biały, żółty, zielony, kamuflaż (styl wojskowy), czerwony, pomarańczowy, różowy, srebrny, szary, niebieski i fioletowy.

Ponadto niektóre modele zegarków są wyposażone w dwukolorowe paski. Najczęściej kolorami dopełniającymi są biały, złocisty i czarny, i ten kolor określa się po głównym - np. „niebieski z białym” lub „stal nierdzewna ze złocistym”. Jeśli w tym punkcie wymieniono kilka kolorów oddzielony...ch przecinkami - na przykład „czarny, czerwony, niebieski” - oznacza to, że zegarek jest sprzedawany w kilku wersjach różniących się kolorem paska lub jest dostarczany z kilkoma wymiennymi paskami/bransoletkami w odpowiednich kolorach. Ten niuans należy wyjaśnić osobno.

Nominalny rozmiar koperty zegarka - średnica (w przypadku okrągłych kopert) lub szerokość (w przypadku innych opcji - patrz „Kształt koperty”). W najmniejszych współczesnych modelach ten rozmiar wynosi 21 - 25 mm, a nawet mniej, wśród największych są koperty o średnicy 46 - 50 mm i jeszcze większe.

Większe zegarki są wygodniejsze w tym sensie, że wskazania tarczy są na nich lepiej widoczne i łatwiej jest zapewnić w konstrukcji różne dodatkowe funkcje. Z drugiej strony, mały zegarek wygląda schludniej i powoduje mniejszy dyskomfort podczas noszenia. Ponadto modele damskie (patrz „Płeć”) są tradycyjnie bardziej mniejsze niż modele męskie. Wybór według tego parametru zależy więc głównie od zamierzonej specyfiki zastosowania: np. do rekreacji i turystyki najlepiej nadają się duże koperty o wielkości około 41 - 45 mm, do noszenia na co dzień (bez względu na płeć) - około 31 - 35 mm, a jako dodatek do stroju wieczorowego bardziej odpowiedni byłby mały zegarek o średnicy 30 mm lub mniejszy.

Zwróćmy również uwagę, że rozmiar kompatybilnego paska/bransoletki jest powiązany z tym wskaźnikiem - aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Szerokość paska”.

Grubość koperty zegarka. Dość oczywisty parametr; zauważamy tylko, że do ultracienkich modeli w naszych czasach zaliczano zegarki, których grubość jest mniejsza niż 7 mm. Taka konstrukcja ma znaczenie zarówno estetyczne, jak i dość praktyczne - cienkie zegarki przydadzą się osobom noszącym wąskie rękawy z obcisłymi mankietami.

Całkowita waga zegarka. Z reguły wskazana jest z uwzględnieniem dostarczonego w zestawie paska/bransoletki.

Najlżejszy nowoczesny zegarek waży mniej niż 50 g. Najpopularniejsze są modele o wadze 50 – 100 g, nieco mniej powszechne są wskaźniki od 100 do 150 g, a waga powyżej 150 g najczęściej oznacza nie tylko duże, ale i dość zaawansowane urządzenie, zwykle do celów sportowych i turystycznych.

Zarówno lekka, jak i duża waga mają swoje zalety: lekkie zegarki podczas noszenia powodują minimum niedogodności, a masywne są podświadomie postrzegane jako solidne i niezawodne urządzenie.