Porównanie Casio Edifice EQS-900DB-1A vs Casio Edifice EQS-920DB-2A

O dokładności chodu zwykle decyduje największy błąd - odchylenie od czasu odniesienia, które może wystąpić w ciągu miesiąca przy ciągłym działaniu zegarka w trybie normalnym. W związku z tym im niższa liczba w danym punkcie, tym dokładniejszy zegarek. Ponadto dokładność chodu jest rodzajem wskaźnika stanu: jeśli błąd zaczął przekraczać wartości podane w specyfikacji, może to wskazywać na nieprawidłowe działanie mechanizmu.

Jeśli wskaźniki dokładności są takie same zarówno dla wyprzedzenia, jak i opóźnienia, w specyfikacji wskazywana jest jedna liczba - na przykład 30 s/mies (tj. +/- 30 s/mies); jednak wiele mechanizmów ma różne odchylenia, na przykład -15/+25 s/mies. Zwracamy również uwagę, że parametr ten dotyczy wyłącznie zegarków kwarcowych (patrz „Typ mechanizmu”): w modelach mechanicznych dokładność chodu jest zauważalnie niższa, mierzona w sekundach nie w miesiąc, ale w dzień.

Czas, przez który zegarek może normalnie pracować bez naciągania sprężyny lub wymiany/ładowania baterii (więcej szczegółów w „Źródło chodu (zasilania)”). Współczesne zegarki mechaniczne (patrz „Typ mechanizmu”) mają standardową rezerwę chodu 40+/- 5 h. W takim przypadku parametr ten jest zwykle wskazywany dla najprostszego trybu pracy, bez korzystania z dodatkowych funkcji, takich jak chronograf (patrz „Funkcje/możliwości”), które również „zjadają” nakręcanie. Tak więc taki zegarek ma być codziennie nakręcany, ale nic się nie stanie, jeśli przegapisz zwykłą godzinę i przypomnisz sobie o nakręcaniu kilka godzin później niż zwykle.

Z kolei w przypadku zegarków kwarcowych rezerwa chodu często nie jest wskazana w specyfikacji. Wynika to z faktu, że po pierwsze parametr ten jest dość duży w porównaniu z modelami mechanicznymi (mierzony byłby w dziesiątkach dni, a nie godzin), a po drugie silnie zależy od szeregu czynników zewnętrznych (np. jakość kolejnych baterii). Dlatego rzetelne określenie rezerwy chodu w takich przypadkach jest bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe.

Kolor tła tarczy zegarka. Wskazywany dla modeli z tarczami ze wskazówkami lub kombinowanymi (patrz „Typ tarczy”); w modelach czysto elektronicznych z reguły stosuje się szare podłoże (w przypadku konwencjonalnych wyświetlaczy LCD) lub ciemną podstawę (w przypadku wyświetlaczy LED).

Największą popularnością we współczesnych zegarkach cieszą się tarcze w kolorze czarnym, białym, srebrnym i niebieskim. Jednak oprócz tego w sprzedaży można znaleźć inne odcienie - w szczególności beżowy, żółty, zielony, złocisty, brązowy, czerwony, pomarańczowy, różowy, szary i fioletowy. Szczególnym przypadkiem są zegarki ze szkłem kameleon (patrz poniżej).

Niektóre modele są dostępne w kilku opcjach kolorystycznych, w takich przypadkach opcje te są oddzielone przecinkami - na przykład „biały, czerwony, srebrny”. Jeśli tarcza jest pomalowana jednocześnie na 2 lub 3 kolory, są one wskazywane jako kombinacja - na przykład „biały z czerwonym” lub „biały z żółtym i czerwonym”. A modele wielokolorowe obejmują mod...ele, w których na tarczy zastosowano więcej niż 3 kolory.

Główny kolor koperty zegarka.

Współczesne zegarki są dość zróżnicowane pod względem opcji kolorystycznych. Najbardziej rozpowszechnione są modele w odcieniach „stali nierdzewnej”, złocistym i czarnym; jednak dodatkowo na rynku można znaleźć w szczególności koperty w kolorach białym, żółtym, zielonym, brązowym, czerwonym, pomarańczowym, różowym, srebrnym, szarym, niebieskim i fioletowym.

Ogólnie rzecz biorąc, kolor koperty jest dość oczywistym parametrem; zwracamy uwagę tylko na niektóre niuanse związane z oznaczeniem:

- Modele wielokolorowe obejmują modele, w których nie ma wyraźnie wyrażonego koloru podstawowego. Jeśli taki kolor istnieje, jest to wskazane w specyfikacji. W przypadku kopert dwukolorowych może być wskazany dodatkowy kolor, na przykład „stal nierdzewna ze złocistym” lub „czarny z niebieskim”.

- Srebrne koperty to między innymi koperty z tworzywa sztucznego bez dodatkowego zabarwienia....

- „Stal nierdzewna” w tym przypadku to kolor, a nie materiał; ten odcień mogą mieć urządzenia wykonane z innych metali (na przykład aluminium i tytanu), które nie są uzupełniane powłoką PVD (patrz „Powłoka koperty”). A koperty złotych zegarków niekoniecznie muszą być wykonane dokładnie w kolorze złocistym - w biżuterii używa się również czerwonego i białego złota.

- Kolorystyka kamuflażu jest wskazywana osobno - takie zegarki są oznaczone jako „militarne” i tutaj ponownie podaje się główny odcień zabarwienia. Jednak nie każdy model „militarny” ma kamuflaż na kopercie; szczegóły poniżej.

Grubość koperty zegarka. Dość oczywisty parametr; zauważamy tylko, że do ultracienkich modeli w naszych czasach zaliczano zegarki, których grubość jest mniejsza niż 7 mm. Taka konstrukcja ma znaczenie zarówno estetyczne, jak i dość praktyczne - cienkie zegarki przydadzą się osobom noszącym wąskie rękawy z obcisłymi mankietami.

Całkowita waga zegarka. Z reguły wskazana jest z uwzględnieniem dostarczonego w zestawie paska/bransoletki.

Najlżejszy nowoczesny zegarek waży mniej niż 50 g. Najpopularniejsze są modele o wadze 50 – 100 g, nieco mniej powszechne są wskaźniki od 100 do 150 g, a waga powyżej 150 g najczęściej oznacza nie tylko duże, ale i dość zaawansowane urządzenie, zwykle do celów sportowych i turystycznych.

Zarówno lekka, jak i duża waga mają swoje zalety: lekkie zegarki podczas noszenia powodują minimum niedogodności, a masywne są podświadomie postrzegane jako solidne i niezawodne urządzenie.